Сообщения

дело в том, что бы заблокировать вашу симку нужно: с паспортом пойти к оператору (засветиться), сказать последние 3 входящих или исходящих номеров на память, и последнюю сумму и дату пополнения. В принципе вариант возможен но проблемный. От себя дам совет, номера своих операторов можно регистрировать на свой паспорт. т.е. кто-то чужой со своим паспортом уже не восстановит ваш номер.

восстанавливать симку можно на алкаша/наркомана(ему пофигу, лишь бы выпить/уколоться дали), входящие они делают со своих номеров телефонов, пополняют ваш счет в терминале на 5 грн и вперед. Так что лишиться номера телефона можно запросто. Для проведения оплаты на банковскую карту нужно знать 16-значный номер и для проверки правильности Фамилию-Имя. Вся остальная информация(срок действия, CVV, кредитный лимит, отчество, паспортные данные и т.д.) - лишняя и является признаком мошеннических действий.

маршрут таков: Новгород-Северский, Мезинский, вдоль десны, Рыхлы, Короп, Батурин, домой или из Бахмача или из Конотопа электричкой. Отличная идея с электричкой до Шостки, действительно есть рейс из Нежина. Тогда поход начнется даже из Шостки, что даже интересней, и много ехать не надо-будет

Если располагаете дополнительным днём - то можно ехать Батурин-Бахмач-Круты-Нежин, а оттуда любой из множества прямых электричек до Чернигова. Это плюс 80 км к вашему основному маршруту на дистанции Бахмач-Нежин, но добавляет еще одну достопримечательность.

Если Батурин зацепить думаете, то можно электричкой Чернигов - Нежин подъехать. Например, до Вертеевки, а там 80 км. и вы в Батурине. Вот только маршрут будет не с Новгорода начинаться..

.............................

Получается, что велосипед даже в чехле не перевезеш. Но если снять заднее колесо с багажником, то может и удастся влезть в 160 сантиметров длинна плюс ширина плюс высота? Нужно прикинуть. А вообще, ето еще от водителя зависит и от количества людей. Если последних не много и автобус, нампример, мерседес, то багажник у него должен позволить вместить не один велосипед.

Предложенный вариант решает проблему старта, но не решает проблему финиша ) Плюс 80 км от Вертиевки до Бахмача по международной трассе, что не очень комфортно.
По своей практике скажу - в автобусе значительно проблематичней возить велосипеды, чем в поезде. И своих прав с помощью правил перевозки багажа особо много не покачаешь. Но зачастую вопрос снимается дополнительной оплатой(иногда вплоть до половины стоимости основного билета). Лично перевозил вел в автобусе неоднократно, и по Украине, и в Европу(и обратно). Возил в чехле со снятым передним колесом. Наименьшее количество шансов договориться о перевозке, если народу столько, что из автобуса выпадают, либо автобус небольшой, типа Газели или Спринтера. А если рейсовый Икарус - шансы значительно выше. Предварительно можно подъехать на автостанцию к интересующему рейсовому автобусу, и уточнить у водителя, берет ли он в багаж велосипеды в случае финансового вознаграждения.

года три назад ездили из Н.-Северского вдоль Десны, очень удобно было добираться до Шостки на поезде Чернигов-Москва(велосипеды надо было везти в чехлах). Сейчас на этом поезде не выйдет, можно рассмотреть электрички с пересадкой в Нежине, до Шостки есть утренняя ежедневная, и вечерняя пятнично-воскресная. Подробности - на сайте нашего монополиста в сфере пассажирских жд-перевозок ))
От Шостки до Н-Северского - 25 км.
Маршрут одобряю - пейзажи вдоль Десны замечательные!

[Fan]

Fan
мне вообще интересно, осилит ли кто-нибудь из форумчан этот текст в полном объеме? ))

[Sage]

Sage
наконец-то управился с фотографиями ))

Winny
Хотел успеть оформить отчет до начала зимы, чтобы форумчанам было что почитать, но из-за объемов работы сроки затянулись ) Теперь он послужит не для коротания зимнего времени, а для вдохновения на новый сезон!

[28.06. День тринадцатый. лес между г.Комо и Монцей - Милан(примерно 50 км)]

28.06. День тринадцатый. лес между г.Комо и Монцей - Милан(примерно 50 км)
   Проснулись мы позже, чем обычно из-за того, что шел дождь, а вставать рано не хотелось. Примерно к половине девятого он закончился, после чего мы засобирались в путь. Перекусив йогуртами, мы отправились в направлении Монцы, чтобы попытаться попасть на знаменитый автодром «Формулы-1».
   Выехав на велодорогу, которая нам так не нравилась вчера, мы не заметили никаких улучшений – всё то же низкокачественное кривоватое покрытие, торчащие с обочин косматые кусты.

Периодически мы ехали вдоль реки, цвет которой делал её больше похожей на канализационный сток. А как нас порадовал дорожный указатель! Это был деревянный обломок, на котором кто-то кисточкой и левой рукой написал название «Монца».

Велодорога постепенно превратилась во что-то невыносимое – огромные булыжники, ветки уже били по лицу, и нам казалось, что мы едем по пересохшему руслу маленькой реки. В довершение картины периодически начинался дождь. Местами булыжник на дороге был настолько большим, что велосипеды приходилось катить, идя рядом с ними пешком. К счастью, мы наконец добрались до городка Альбьате, в котором была очень уютная маленькая площадь, старинная и тёмная внутри церковь, и после которого дорога стала нормальной.
   Очень быстро после этого добравшись до Монцы, мы периодически стали слышать шум высокооборотистых двигателей, которые периодически проносились рядом с нами. Найдя въезд на автодром, мы добрались до гоночного трека, и к своему разочарованию увидели там мотоциклистов-любителей на спортбайках.

   Сама трасса является легендарной в мире Формулы-1, на ней было проведено более 70-ти Гран-При Италии, и она является одной из самых скоростных в мире(рекорд скорости на ней 372 км/ч). Решив перекусить глядя на проносящиеся рядом мотоциклы, мы покушали пршутом и сыром с хлебом, заев всё это шоколадкой, после чего поехали дальше. Кстати, пока мы обедали, на трассу выезжал сэйфти кар, видимо, по причине чьей-то аварии.
В Монце также располагается симпатичная и масштабная Королевская вилла, выстроенная в конце 18-го века для австрийского эрцгерцога Фердинанда. Несмотря на всю её красоту, нам было лень её рассматривать, и сделав фото скорее рефлекторно, чем из интереса, мы поехали к Милану.

   Пригороды Милана были гораздо более масштабными, чем цюрихские, которые успели нас впечатлить до этого. Однако, было заметно, что они гораздо более грязные и неухоженные в целом.
   Перед въездом в центр города решено было привести себя в порядок – помыть голову, побриться и т.д., что мы и начали делать с помощью рукомойника, что стоял на улице на территории заправки. Поначалу сотрудники заправки отнеслись к нам благосклонно, но они думали что мы чисто руки помыть приехали. Когда они увидели, что у одного из нас намылены волосы, второй намазан пеной для бритья, а третий засунул ногу в раковину – нервы у них сдали, и они нас оттуда прогнали, направив в сторону общественного источника воды. Собственно, я успел сделать всё запланированное, а вот двое из нас еще искали колонку в парке, из которой слабым напором текла водичка.
   Милан – огромный город, являющийся вторым по величине в Италии. В самом городе живет примерно 1,3 млн. человек, а вместе с агломерацией – более 5-ти млн.! Добравшись до его центра, мы поспешили выдвинуться по нашему экскурсионному маршруту, что поначалу привело нас к театру Ла Скала, в Галерею Виктора Эммануила II, к собору Дуомо ди Милано. Театр мы просто сфотографировали снаружи, не сочтя нужным пытаться попасть внутрь. Хотя, если бы была возможность оказаться в Милане на несколько дней – можно было бы попытаться раздобыть билеты не спектакль, поскольку это один из лучших театров в мире. Галерея произвела на нас мощное впечатление – огромная, ярко освещенная, с кучей модных бутиков и кафе внутри, толпами снующих людей. Чего только стоит мозаичный пол! Можно было бы походить здесь и больше, но было неудобно в толпе людей сновать с велосипедами. А посмотреть было что, ведь здание имеет форму латинского креста с восьмиугольным центром, украшенным мозаиками, изображающими четыре континента (кроме Австралии), а также аллегорические изображения искусства, земледелия, науки и промышленности. Крыша галереи выполнена куполом из стекла и железа.

   Выйдя из галереи с противоположной стороны, мы попали на центральную городскую площадь, и нам открылся вид на Дуомо! Это обеспечило нам очередной приступ восторга, поскольку нам никогда ранее не доводилось видеть столь огромное строение собора. Строился он еще дольше, чем в Комо(основные работы велись почти 450 лет, а с учетом последних установленных скульптур, коих здесь примерно 3400 штук – почти 600 лет). Общая длина храма составляет 158 метров, ширина - 92 м, высота шпиля - 106,5 м. Собор может вместить до 40 000 человек. Над алтарём собора находится гвоздь, который, как говорят, был привезён с распятья Христа.

Главная достопримечательность внутри собора - золотая статуя покровительницы Милана («La Madonnina»). Поскольку это здание (за исключением небоскреба Пирелли) – самое высокое в городе, то и вид с крыши здания обещал быть самым впечатляющим, что мы и поспешили проверить. Подъем на крышу стоил 7 евро, если подниматься пешком и на 10 евро дороже, если ехать на лифте. Решив, что у нас полно сил для подобной экономии, мы посостегивали велосипеды между собой, забрали из них деньги и паспорта, и уговорили охранника у входа в собор присмотреть за ними, после чего рванули вверх. Видок действительно открывался замечательный.

Во все стороны до горизонта шли городские джунгли, на крышах некоторых домов были кафе и сады с настоящими деревьями. Видно было и самый высокий городской небоскреб Пирелли, и башню Веласка, которую, кажется, построили с применением ошибок в законах физики в середине 20-го века.



В общем, работа мастеров, строивших Дуомо, нас приятно порадовала. Проведя наскоро фотосессию, мы спустились вниз на лифте(охранник от скуки дремал), поблагодарили охранника внизу за сохранность велосипедов.
   Кстати, мне довелось отведать вкуснейшего итальянского мороженного(джелатерия Одеон, если не ошибаюсь), которое я приобрел в джелатерии расположенной возле Макдака, прямо на одной линии с Дуомо и  памятнику Виктору Эммануилу II — первому королю объединённой Италии, расположенному в центре площади. Взял трёх разных вкусов в один стаканчик, и все они оказались фантастическими(ананас, фисташка, ликерная вишня). Хотя по нашим меркам и дороговато(3 евро за 3 шарика), однако не жалею о приобретении.
   Были мы и возле ж/д-вокзала, который был почти полностью закрыт на ремонт, и возле которого собралась огромная тусовка на гей-парад, а также афро-итальянцы торговали поддельными кроссовками. Участники парада выглядели пестро, с ядово-разноцветными париками и накладными(наверное) сиськами.



Также стоит отметить, что мы проехались по торговым улицам поближе к центру в поисках недорогого модного(или не слишком модного) шмотья, и сувениров домой. Улицы впечатлили – полностью забиты брендовыми магазинами, и заполонены толпами туристов.
   Стоит отметить, что всю вторую половину дня погода не могла определиться, начинаться дождю или нет, поэтому иногда моросил мелкий дождь, а иногда светило солнце.

   Поскольку дело было к вечеру, то нам нужно было подыскать себе место для ночлега, и по предварительным прикидкам оно ждало нас в парке Монтанелли, и должен сказать что трюк подобный нашему с установкой палатки в кустах городского парка может проделать не каждый. Как говорится – «трюк совершен профессионалами, не пытайтесь повторить его на свой страх и риск». В общем, поиски места для ночлега в пределах парка нас сильно разочаровали – укромных мест для нашего мини-лагеря вообще не было. А если ночевать не в этом парке – то надо отъезжать добрый десяток километров от центра города, и тогда плакала наша вечерняя прогулка по городу. Однако, мы нашли чуть ли не единственный подходящий куст, с обеих сторон которого проходила пешеходная дорожка и бегали люди занимающиеся спортом. С одной стороны(солнечной) он был густо заросшим, а с другой нас в нем скрывала естественная тень, несмотря на то, что между нами и пробегавшими людьми не было ничего кроме расстояния в 3-4 метра. В общем, это было почти чудом, но нас никто так и не заметил там. Правда, мы перестраховались, и сидели вместе с велосипедами на скамейках почти до самого закрытия парка, пока не наступили сумерки. В это время мы успели переодеться, отужинать и запить всё настойкой лимончелло, которую приобрели этим днем ранее. Под покровом тьмы мы затолкали велосипеды в куст, установили палатку, забросили в неё спальники.
   После этого мы с почти спокойной душой пошли на вечернюю прогулку.
   Выйдя из парка, мы услышали звуки концерта, на который и поспешили. В считанные минуты оказавшись там, мы с горечью в сердце обнаружили, что сюда перебралась тусовка гей-парада от ж/д-вокзала, и решили двигаться дальше. (: Немного но весело покатавшись на метро, и немного прогулявшись пешком, мы к часу ночи вернулись в парк, перемахнув через забор, и рухнули спать. Завтра нас ждал прощальный день в Италии.
   Отмечу, что в вечерней подсветке город по-своему симпатичен, но удручает тот факт, что город грязен и загажен, поболее Киева по моему мнению. Валяются и бумажки и картонки, в подворотнях воняет следами уринации. Это огорчало, особенно на фоне впечатлений от Швейцарии.
   29.06. День четырнадцатый. Милан-автовокзал Лапуньяно(примерно 15 км)
   Проснулись мы в 6:30 но не из-за будильника, а из-за того, что сразу после открытия парка в нем начали бегать люди и шаркать ногами по гравию. Несмотря на это, мы наши в себе силы долежать до начала девятого, после чего собрались в путь.
   Поскольку было воскресенье – все бутики были закрыты, однако продуктовые магазины найти было можно. Первое, чем мы занялись – отправились к Дуомо. Причина – вчера мы поднялись на вершину, однако не смогли зайти внутрь, поскольку было закрыто. Сегодня мы получили возможность попасть внутрь, и должен сказать, что собор поразил нас сегодня в очередной раз, своими внутренними размерами. Не зря говорят, что он способен вместить в себя 40 тыс. человек. Под высоченным потолком расположено много прожекторов, несмотря на работу которых, создавалось впечатление недостаточной освещенности. Наверное, без них здесь вообще темнота. В соборе начиналось какое-то религиозное мероприятие, начал играть орган, а чуть позже к нему подключился нежный и тонкий девичий голосок, и всё это вместе звучало потрясающе! Что уж там говорить, даже двери в собор представляют собой произведение искусства – выполнены из металла, и усыпаны объемными то ли барельефами, то ли скульптурами. Часть из них изображала святых, а часть – разные пытки и наказания людей.
   Покинув собор, мы поехали дальше по туристическому маршруту – по разнообразным старым улочкам, мимо церквей. Брусчатка была повсюду, и раздражала своим состоянием, напоминая Львов. В одной из церквей, в которую мы зашли, как раз крестили маленького ребенка.
   Доехав до водных каналов, что находятся в стороне от центра, мы попали на ярмарку. Здесь обычно продаются обычные вещи и продукты, однако в последнее воскресенье месяца здесь работает блошиный рынок, на который мы и попали. Люди продают столько всякого хлама! Сложно представить себе, кому могут понадобиться все те вещи, которые были выставлены на продажу. Допускаю, что это может быть интересно в определенных случаев для создания интерьера дизайнером, возможно. Людей ходила тьма, но чтобы кто-нибудь совершал сделку – я не заметил.
   Далее нас ждала замок Сфорца и парк Семпионе, разбитый на его бывшем плаце. У замка интересная история – он был возведен в 14-м веке, но потом разобран восставшим народом, после чего еще раз возведен в 15-м веке. Говорят, что именно его использовали как образец при постройке московского Кремля. Перед входом в замок работает красивый фонтан. У нас осталось так мало сил то ли от большого города, то ли от вчерашней ночной прогулки, что не было желания детально осматривать эту достопримечательность. Мы втроем просто неспеша прошли мимо замка, ведя велосипеды рядом и оглядываясь по сторонам, а Влад всё-таки заснял на видео что-то, пока мы его ждали. С другой стороны замка сразу же начинается парк Семпионе – воистину огромный, зеленый и спокойный парк, где можно отдохнуть от суеты мегаполиса. В этом же парке располагается смотровая башня Бранка, высотой 108 метров выполненная из металла и стекла. Туда можно подниматься, однако вход платный, и нас особо не интересовал, поскольку мы уже обладали чемоданным настроением. Заканчивается парк Аркой Мира, которая задумывалась как Триумфальная Арка для Наполеона, но что-то там не срослось. Однако поговаривают, что Арка Мира ориентирована своим порталом непосредственно на свой парижский прообраз.

   Далее наш путь лежал на автостанцию Лампуньяно мимо монументального кладбища, Ипподрома, и футбольного стадиона Сан Сиро. Кладбище было неплохим, но уступало своему аналогу из Лугано. На Ипподроме была установлена невероятно большая статуя коня(даже гораздо больше, чем любой увиденный нами в Беларуси), а стадион особого впечатления не произвел.
   Вокзал оказался стремным – грязный, и с афроитальянцами, высматривающими плохо лежащие вещи. За время, оставшееся до отправления, мы разобрали и упаковали наши велосипеды, подготовили велорюкзаки к перевозке, переложили еду в отдельные сумки, чтобы взять их с собой в салон. Автобус вовремя не приехал, и пока мы искали телефон водителя – увидели, что в контактах телефона почему-то указано другое название вокзала, что повергло нас в панику. Побежали в справочное бюро, но там была очередь 7 человек. И тогда мы решили обратиться к сотруднику автовокзала, который взимает плату за пользование туалетом, и который был удивительно похож на Роберто Бенини. Позвонив с его мобильного на итальянский номер водителя, мы успокоились, узнав, что приехали в правильное место, и что они задерживаются из-за ливня с ураганным ветром, находясь сейчас в пригороде Милана.
   Когда наш автобус подъехал к платформе, по круглым глазам водителей мы поняли, что они не рады велосипедам. И не мудрено – автобус не был заполнен даже на половину, а багажник уже был почти полон – ребята зарабатывают на провозе передач из Италии родственникам в Украину.
   Мы немного поскандалили с ними, и результатом стало то, что мы везем велосипеды без доплаты. Наш дальнейший путь лежал мимо Брешии, Вероны, Мэстре, Удине. Видели по дороге очень красивый город – Соаве. Крепостная стена, церковь, рельеф, виноградники... Думаю, что туда при случае стоит заехать. Далее путь лежал через Австрию и Венгрию до Украины. Однако уже была ночь, и водитель мне как самому высокому выдал льготное место в автобусе – 4 сидения одного из задних рядов автобуса, на которых я мог вытянуться в полный рост. Рядом с нами в автобусе сидели две украинки, которые живут в Италии больше 10-ти лет, и из общения с ними мы поняли, что наше не самое лучшее впечатление от итальянской инфраструктуры не просто субъективное – раньше было лучше, а сейчас экономика в упадке.
30.06.-01.07 Дни заключительные. Граница с Австрией - Чернигов(примерно 40 часов)
После ночи в пути поутру мы проезжали Будапешт, в котором я не был вообще, а ребята были транзитом 1 час в прошлом году. Город выглядел аккуратным, а наши ностальгические чувства порадовали старые добрые Икарусы с гармошкой, которые здесь еще ездили на линиях общественного транспорта в качестве троллейбусов. На границе с Украиной была внушительная очередь, в которой мы застряли не менее, чем на три часа. Коротали время, поедая кислые вишни в частном секторе неподалеку от очереди из автобусов. Неприятным сюрпризом стала ночная пересадка в другой автобус, которая происходила во Львове под ливнем. Автобус был более тесным, а на соседних сиденьях две девчонки всю дорогу до Киева выносили мозг своей высокоинтеллектуальной беседой и противным хихиканьем. Кое-как мы добрались до Киева, автостанции «Дачная», от которой около 20-ти километров ехали по Киеву до «Черниговской» станции метро. По дороге, кстати, нам повстречался отрезок велодороги, которую сделали путем нанесения соответствующей разметки на половину пешеходной дороги. Попытались по ней проехать для сравнения с европейскими аналогами. Дорожное покрытие хорошее, однако, по ней всё время ходят пешеходы, и приходится постоянно сбрасывать скорость во избежание ДТП. По мере движения успел ощутить контраст по удобству движения на велосипеде в европейских городах, и у нас на родине. На станции метро, доплатив по десятке за провоз велосипедов, мы быстренько загрузились в автобус, и примчали в родной Чернигов. В 16 вечера возле Макдака было всё ещё жарко, много народу и пыли. Ощущение жесткого отходняка после крутой вечеринки не покидало меня, пока я добирался до дома, и вкушал все прелести родного дорожного покрытия. К сожалению, летняя сказка оказалась позади, и в обозримом будущем предвиделись лишь суровые трудовые будни.

Эпилог

   Подводя итоги поездки, я скажу, что нам довелось пережить самый лучший велопоход в жизни из всех, в которых мы до этого бывали. По красоте природы он был сравним с Австрией 2011-го года, однако ещё лучше. По впечатлениям от общения с местным народом он был слегка проще Словении 2013 года(по словам тех троих ребят кроме меня, которые в нём были), но несущественно. Погода, за мелкими исключениями, благоприятствовала нашим приключениям. Ежедневные пробеги были спланированы очень комфортными по расстоянию, благодаря чему мы даже внушительную часть похода двигались с опережением графика. А еще мы периодически до отвала наедались черешней, а еще нам довелось объесться вкуснейшим инжиром. Что касается гастрономии, то тема сыров, и, отчасти, колбас – раскрыта. Если подумать о том, какую еще тему мы раскрыли в этом походе, то однозначно – водопадов! Как говорится, на любой вкус: каскадные, высокие струящиеся по скалистой горе, свободнопадающие в долину, бурные и шумные, располагающиеся внутри горы, просто малые ручьи, льющиеся со скал, из которых можно набрать себе в бутылку талой воды – большего разнообразия сложно себе представить.
   Если разбирать детально по странам, то о Германии лишь пару слов, поскольку мы в ней были лишь один день – страна по-прежнему на высоте. Ощущается, что экономика страны дышит полной грудью, а люди живут благополучно. Отмечу лишь, что у нас как всегда получилось побывать в южной части этой страны, и всей полнотой впечатления о ней мы не располагаем. Однако то, что мы видели и знаем – нам по душе.
   Швейцария. Это повод для отдельного разговора. Страна поразила нас красотой своей природы, благополучностью, уровнем жизни, а также историческими памятками, которые нам довелось видеть. Всё вышеуказанное искусно переплетено друг с другом, промышленный прогресс не старается дистанцировать человека от лона природы(за исключением мегаполисов типа Цюриха, наверное). Подобно Австрии и Германии, каждый выходной день – это маленький праздник для каждого жителя страны, а также повод выбраться на природу либо заняться любимым видом спорта. Это очень импонирует мне во всех германоязычных народах Европы, с которыми доводилось сталкиваться. Что касается количества и качества раритетных либо гоночных машин на дорогах, то в этом отношении наша финансовая столица мира превзошла всё, что мы видели ранее. В стране замечательная инфраструктура для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Невероятно развитая железнодорожная сеть, которая сумела забраться так далеко в горы, как никто другой и не мечтал! Альпийская часть страны – это вообще концентрированная сказка, особенно если рядом еще попадается озеро с бирюзовой водой. Курортные деревушки располагают к расслаблению – в них протекает неспешная летняя жизнь. Зимой здесь будут горнолыжные курорты, сейчас же поезда и фуникулеры поднимают толпы туристов к верхним точкам трекинговых маршрутов, которые опоясывают чуть ли не каждую гору. Несмотря на всё это, природа не выглядит перегруженной, иными словами техника и инфраструктура гармонично вписывается в окружающую среду. Несмотря на мои некоторые опасения, нам каждый день удавалось находить себе уединенное место для ночлега. Местное население – в меру приветливые, не впадающие в панику в случае нашей остановки на ночлег неподалеку от их мест обитания. В целом адекватные люди, но больше понравились немецкие швейцарцы, чем итальянские. Перейду к кулинарии. Национальные блюда на основе сыра, такие как фондю, раклет – очень неплохо. Эта разновидность швейцарской кухни питательна и основательна. Пиво и вино в Швейцарии не особо выдающиеся в демократичной ценовой категории(первое вкуснее в Баварии, второе – в Италии). И, кстати, интересным фактом является то, что из этических соображений  алкоголь продается не в каждом продуктовом магазине. Сыры – это отдельный кулинарный мир! Аппенцеллер, вашерон фрибуржуа, горгонзола, бри, камамбер, сбринц, грюйер, грана падано, пармиджано реджано, этива, эмменталлер, моцарелла, моцарелла афумиката, альпкасе, савоньер, фришкасе – это даже не полный список того, что нам довелось отведать. Оказывается, сыр плавно меняет свой вкус и запах в зависимости от выдержки, и это не просто приколы для гурманов – это можно ощутить самому. Страна состоит из немецкой, итальянской и французской частей - поэтому и некоторые сыры являются характерными для этих народов, а некоторые – исключительно швейцарские. Лично мне очень понравился грюйер(вкус и аромат изысканнее аппенцеллера имхо) и сбринц(характер вкуса похож на пармезан и грана падано) из именно швейцарских сыров, из французских – бри, из итальянских - моцарелла. Что касается колбас, то они тоже были не такими, как у нас, но можно сказать, что они были просто хорошими по вкусу, иногда со специфичным запахом. В Швейцарии большой выбор шоколада, и некоторый действительно захватывающий по вкусу, но он стоит недешево – порядка 6 франков за 200-300 грамм, наш же выбор был стандартным – молочный с орехами за 0,6 франка за 100 грамм, очень похож на немецкий аналог, по вкусу нас устраивал. Приятным представителем местных продуктов питания был Овомальтин в разных ипостасях. Причем, как я уже писал, если в жидком виде он напоминал несквик с кофе и цикорием, разведенный молоком, то в виде шоколадок у него был неповторимый и приятный вкус. Очень кстати были фруктовые йогурты, которые стоили по 1,5 франка за полкило, и замечательно шли поутру. А вообще цена вопроса – самый большой минус Швейцарии. Проживание и питание здесь примерно в 2-2,5 раза дороже, чем в Германии и Италии, с которыми она граничит с северной и южной стороны соответственно. То же касается и общественного транспорта – 150 км с велосипедами на поезде нельзя было проехать дешевле, чем за 60 франков с человека, и по этой причине мы при планировании маршрута отказались от мысли посещения Берна(бюджет поездки и длина отпуска, к сожалению, не резиновые). Если в Германии гостиничный номер на двоих можно спокойно найти за 50 евро в сутки, то в Швейцарии нормальная цена номера – ориентировочно от 100 евро. Мы во время похода были только в немецкой и итальянской частях страны, французская часть осталась западнее нашей нити маршрута. Из двух посещенных больше понравилась немецкая – показалась более богатой, ухоженной, к тому же итальянская начинается после самого южного альпийского перевала, то есть вся красота Альп остается в немецком крае. К сожалению, нам не удалось услышать вживую исполнение «йодля», но мы компенсировали этот недостаток прослушиванием записей в телефоне и своими  собственными импровизациями. Стоит также упомянуть о забавной и странной привычке местных жителей ограждать пастбища металлическими лентами под напряжением, что немного напоминает методы, заимствованные в концлагерях. )) Тем не менее, ставим этой стране высший бал. Было бы здорово вернуться в Швейцарию, И не один раз. Не раскрыты темы трекинговых прогулок по горам, горнолыжного катания. Но это совершенно другая цена вопроса.
   Упомянем и Италию – два года подряд она в самом низу наших рейтингов посещенных европейских стран. Разберем детальнее. Итальянская архитектура очень красива и изящна. Итальянская кухня хоть и стала привычной всем нам, но не стала от этого менее вкусной – пасты, пиццы, сыры, колбасы, вино. В общем, нямка, да еще и дешево по сравнению со своим северным соседом. Однако впечатления от страны остаются спорными. И в чем же причина? Дороги своим качеством периодически казались нам похожими на украинские, природа не всегда имела ухоженный вид. Велодорога иногда превращалась в огромные булыжники, валяющиеся на дороге, а иногда шла по автодороге, которая была под завязку нагружена автомобильным потоком. По окрестностям было видно, что посещенный регион в упадке. И заброшенные гостиницы, и порой заброшенные дома, закрытые автозаправки, и разнообразные неухоженные объекты инфраструктуры. Милан оказался красивейшим городом, однако тоже достаточно грязным. Возможно, если бы мы ехали в противоположном направлении – Италия произвела бы на нас лучшее впечатление, однако факт остается фактом. Ребята в прошлом году рассказывали о менталитете итальянцев – активная жестикуляция, громкая артикуляция, нежелание общаться на английском, зажимистость в мелочах – всё так и есть. Возможно, наш способ путешествования провоцирует их на подобное поведение, но ведь жителей соседних с ними стран не провоцирует! Однако, должен вновь вспомнить, что мы продолжали знакомиться с северными регионами Италии, и всё ещё не были в Риме, Неаполе, Тоскане. Правда, и желания пока что особо нет.
   Мой бюджет поездки составил 700 евро, из них округленно 100 – виза, 200 – билеты, 100 – посещение достопримечательностей, 300 – питание + сувениры. Ребята потратили меньше, поскольку у них были действующие мультивизы.
   Таким образом, наши летние отпускные дни пролетели, подарив нам огромную кучу эмоций и приятных воспоминаний. Очень хотелось бы и в следующем году отправиться в подобный этому поход, однако современные украинские реалии ставят над подобными планами с каждым днём всё больший знак вопроса.

   Автор повествования благодарит тех читателей, которые освоили текст в полном объеме, за внимание и проявленный к материалу интерес. В комментариях на форуме вы можете уточнить заинтересовавшие вас вопросы, на которые я постараюсь дать оперативный ответ. Также хотелось бы услышать ваше мнение о стиле изложения, поскольку он сейчас предусматривает большое количество текста. Интересна обратная связь в плане, о чем именно хочется читать в подобном отчете, а какие части рассказа, по вашему мнению, можно пропустить. Репост повествования в других информационных источниках велосипедной тематики допускается, однако с обязательной ссылкой на материал-исходник на черниговском велофоруме. Желаю вам покорения новых рубежей, и интересной веложизни. До скорых встреч!

[26.06. День одиннадцатый. Мелиде – Грианте(после Менаджио) (примерно 45 км)]

26.06. День одиннадцатый. Мелиде – Грианте(после Менаджио) (примерно 45 км)
   Ночь выдалась невероятно жаркой, а подъем состоялся в 06:20. Мною была озвучена идея выдвинуться побыстрее в сторону стройки, чтобы зарядить свои телефоны пока Влад будет просыпаться. Очень резво мы с Виталием собрали свои вещи, и поставили на зарядку мобильник и фотоаппарат. Несмотря на то, что было около 7-ми утра, стройка уже кипела вовсю. Причем, на стройку сюда приезжают работники из Италии, судя по номерным знакам автомобилей.
   Оставив мобильник и фотик заряжаться на стройке, мы решили отъехать метров 200-ти в сторону, чтобы провести утренние гигиенические процедуры возле умывальника, который нам встретился еще вчера. Мы уже успели почистить зубы и побриться, когда из дома, у стены которого находился умывальник, вышла женщина порядка 55-60 лет от роду. Она приветливо с нами поздоровалась, и спросила, не хотим ли мы искупаться на её пляже в озере. Мы, естественно согласились! У жильцов вдоль набережной этого озера жилые дома располагаются в сторону от озера, а со стороны озера находятся пляжи и стоянки для лодок. Так оказалось и в этом случае: припарковав велосипеды в гараже через дорогу и пройдя на её пляж, мы обнаружили там при входе скульптуру её прабабушки(которая жила здесь когда-то), небольшой и очень очаровательный пляжный домик с панорамным стеклом в сторону водной глади, газонную травичку, на которой стояли пара шезлонгов, и спуск к озеру, моторную лодку. Территория была ухоженной, возле стен и дорожек росли розы. Как призналась хозяйка пляжа, цветы – её хобби. Думали, что она сдает жилье туристам, но оказалось, что нет. Вода в озере оказалась самой теплой за всю нашу поездку, и искупаться было очень приятно. Чтобы снять с повестки дня опасения женщины, достаточно ли хорошо мы плаваем, мы поплавали несколькими стилями из стороны в сторону, после чего вышли на сушу. Нам сразу же выдали мягкие и пахучие пляжные полотенца, и мы окончательно почувствовали себя белыми людьми на курорте ))
   Немного пообщавшись со столь гостеприимной женщиной, и поблагодарив её за тёплый прием, мы вернулись к стройке. Наши волнения о том, что нас ждут ребята и беспокоятся о нашей пропаже, оказались напрасными – они ещё не приехали с ночлега. Мы едва успели прикончить по пол-литровой банке йогуртов на завтрак, как подъехали и Влад с Саней. Наконец-то, в 8 часов утра, мы выдвинулись в путь.
   А путь наш лежал до самого Лугано в обратном направлении, и первая остановка у нас была снова в Мелиде. Мы все уже вчера насмотрелись на музей «Швейцария в миниатюре», однако Влад настаивал на том, что хочет туда сходить. Учитывая, что мы всё ещё опережали график, и посещать этот музей сегодня планировали, мы согласились его подождать.

Пока Влад прогуливался по музею и фоткал его экспонаты – мы сходили в магазин и приобрели вкусные пирожные, которые представляли собой корзинки с кремом и фруктами.
   Далее – Лугано. Мигом преодолев 5 км от музея до города мы оказались в центре. Как уже и говорилось – центр и набережная – очень симпатичные. Отдельное впечатление на нас произвела церковь Сан-Лоренцо, стены которой изнутри были вовсю исписаны разнообразными фресками. Погуляв еще немного по городу, мы отправились на прощальную для Швейцарии закупку в продуктовый супермаркет Мигрос, где приобрели себе еды, а заодно очень удачно надегустировались орешков на стенде, да так, что и обедать расхотелось.
   После этого нам предстояло обменять непотраченные франки обратно в евро, что мы и сделали в Райффайзене через дорогу. С чистой совестью мы поехали на выезд из Лугано, последнего города Швейцарии на нашей дороге.
   Выехав из города, мы свернули на гравийную велодорожку вдоль озера. Дорога оказалась очень живописной, и периодически шла просто по набережной. Примерно через минут 40 движения мы всё же остановились на перекус и съели кусок сыра(плавленый в твердой корке) и банку персиков, которую приобрели совсем  недавно. Перекусив, сходили в туалет поблизости(с общественными туалетами, кстати, в Швейцарии всё на высшем уровне), и нашли баллон с жидкостью, аналогичной нашей WD-40. Воспользовавшись случаем, мы провели техобслуживание своих велосипедов, а потом и вообще забрали баллон с собой, взяв грех на душу. Проехав еще немного, мы обнаружили, что вместо дороги начались ступеньки вверх. Оказывается, велодорога уже закончилась, а мы двигались дальше по пешеходной.

Решив, что объезжать обратно мы не будем, мы взяли велосипеды в руки, и пошли с ними вверх. Добравшись до вершины ступенек, мы оказались в небольшом и удивительном городке под названием Гандрия. Городок этот населением всего 280 человек, и привлекателен своими узкими улочками, старинными зданиями и переулками-лестницами в средневековом стиле. Расположен он на склоне горы Монте-Бре – одной из тех, в чьем окружении стоит Лугано. По этой причине дома находились на разной высоте, и между ними всё время были ступеньки. Поразительной была также тишина, царившая в городке. В центре городка расположена церковь Сан-Вигилио, пройдя внутрь которой мы ощутили запах старины, витающий в воздухе. Стены церкви также были исписаны фресками, а в самом помещении царил полумрак.
   Продолжив путь дальше, мы уже оказались на границе между Швейцарией и Италией. На удивление, на границе присутствовали пограничники. Влад перед этим вырвался немного вперед от нас, и дожидаться нас решил прямо возле одного из погранцов. Когда мы с ним поравнялись, то видели, что служащие безуспешно пытаются вытянуть хоть какую-то информацию из Влада, который не блещет знаниями иностранных языков. Увидев, что он дожидался нас, они с облегчением распрощались с ним. Проехав туннель, отделяющий Швейцарию от Италии, мы увидели и итальянских погранцов. Те с нами поздоровались, выкрикнув «Бонжорно!», и жестом указали полосу нашего движения. Вот так мы и пересекли границу, даже не останавливаясь.

   Как только мы въехали в Италию – качество дорожного покрытия заметно ухудшилось, на дорогах появились ямы и латки. Какое-то время спустя мы увидели первый на нашем пути супермаркет, и решили зайти для сравнения цен. Виталий сразу же заприметил свою любимую моцареллу фирмы Galbani, по 2 евро за 3 куска по 125 грамм, что было дешевле швейцарских цен, поэтому мы не упустили свой шанс приобрести её. Чуть погодя мы приехали на озеро Пиано, что по-итальянски означает «тихое»(ну а по-нашему – пианино, естественно), на берегу которого мы перекусили пршутом(вяленое мясо) вприкуску с моцареллой. На этом озере мы планировали ночевать сегодня, однако поскольку двигались с опережением графика, то единогласно решили ехать дальше. Да и к тому же было лишь 14 часов. Поехав дальше, мы продолжали ощущать ухудшенное качество итальянских дорог, в этот раз на примере велодороги.
   Неподалеку от озера Пиано находился и городок Менаджио, который расположился на берегу знаменитого озера Комо. Это небольшой курортный город, который нынче облюбован преимущественно пенсионерами, поэтому считается очень тихим.

Преодолев на подъезде к нему небольшой серпантин по направлению вниз, мы, пронесшись по мощеным улочкам, приехали на красивейшую набережную, которую украшали открытые террасы кафе, мощенные булыжником дорожки, тропические пальмы нескольких разновидностей и вид на озеро.

   Насладившись окружающим нас видом, нам на глаза попалось, что в нескольких местах набережной предлагают прогулки по озеру на моторных лодках. Поинтересовавшись, мы узнали, что прокат лодки на час обойдется нам в 60 евро за компанию, а катать нас будут на относительно новенькой лодке Enica 530 из фибергласса с мотором Yamaha на 40 лошадиных сил. Мы, практически не думая, согласились. И только на причале мы поняли, что катать будут не нас, а что кататься мы будем сами! Это было довольно интересно, учитывая, что никто из нас раньше не управлял моторными лодками. После краткого инструктажа мы отчалили.

Во время катания я предлагал отправиться к Вилле Бальбанелло, на которую обещал открыться красивый вид с воды, но ребята уговорили меня сплавать сначала к Варенне, а потом к Беладжио, аргументировав тем, что в Бальбанелло мы все равно попадем завтра. На том и порешили. Должен сказать, что вид с воды на набережную Беладжио был очень хорош! Стоит признаться, что прогулка более чем стоила потраченных на неё денег. Мы все по очереди порулили лодкой, причем неоднократно, и сполна насладились выпавшей нам водной прогулкой. Потренировались максимально быстро входить в повороты, наделали брызг, и вообще вся прогулка проходила под лозунгом «Даешь максимальные обороты!»  По итогам катания на лодке мы просто светились от счастья, а когда сели снова на велосипеды – меня всё еще продолжало покачивать на волнах!
   Вернувшись на сушу, мы решили выезжать из города и искать место для ночлега, что, как и вчера, обещало быть нетривиальной задачей. Проехав буквально 3 километра, мы справились с поставленной задачей весьма оригинальным способом. Напротив виллы Мария(название судя по фотке из Google Earth) был оборудованный спуск к морю. Ступеньки с двух сторон спускались к небольшой полукруглой каменной площадке, с которой непосредственно можно было опять-таки по ступенькам дойти до самой воды. Вот на этой полукруглой площадке мы и стали на ночлег!

Особенность места заключалась в том, что буквально в 10 метрах от нас ездили машины и прогуливались туристы, однако чтобы подойти к нашим ступенькам – нужно было открыть кованые ворота, которые мы за собой предусмотрительно прикрыли. Вот и получалась ночевка в стиле туристов-эксгибиционистов в том смысле, что нашу палатку при желании мог увидеть почти каждый, но в то же время видели только те, кто проплывал мимо на моторных лодках(получилось почти как в знаменитой речи Кличко).

Каменный пятачок для ночлега своими размерами не позволил бы вместить больше ни одной палатки, и даже дополнительную пару велосипедов он вместил бы с трудом. Очень порадовавшись своей смекалке, мы достали из велорюкзаков на ужин колбасу салями, пару швейцарских сыров типа грюйера и сбринца, хлеб, орехи(кешью, миндаль, бразильские - приобретенные в Лугано) и открыли литровую бутылку уже итальянского Мэрло, приобретенную по цене 2,8 евро сегодня днем.
   Обладая приподнятым настроением, мы, еще засветло, решили прогуляться по поселку и осмотреться. Неподалеку от нас обнаружилась заброшенная пятиэтажка, в которую мы умудрились просочиться, и погулять по этажам. Из квартир повыносили всю мебель и вещи, и даже повытягивали всю силовую проводку от щитовых. Однако, довольно современные счетчики электроэнергии всё ещё продолжали там стоять по какой-то причине. В подвале стоял отопительный котел, и было жутковато ввиду образованной там свалки разного хлама.
   На набережной располагалось несколько гостиниц, однако оживления не наблюдалось. Нам показалось, что сфера туризма находится не в самом лучшем положении здесь. Самым заселенным был отель «Британия», возле которого стояло несколько автобусов с британскими номерами, и сновали пенсионеры.
   Решив, что после цены 2,8 евро за литр вина платить 10 евро за аналогичный объем – для нас дорого, мы вернулись к ночлегу. По дороге увидели пляж, на котором была анонсирована пляжная вечеринка, а на деле играла лаунж-музыка, и несколько парочек пенсионеров потягивали коктейли. Внимательность по дороге к палатке принесла свои плоды – мы наши 3 бутылки пива «Beck's» объемом по 0,65л, которые вприкуску с оставшимися от ужина орехами оказались очень кстати, и заменили нам дорогое вино.

   С наступлением темноты сильно изменился облик озера, которого окаймили огни набережных большого количества городков, расположенных в зрительной досягаемости. Насладившись ночным видом озера Комо, и обсудив свои новоприобретенные навыки управления водным транспортом, мы отправились спать. Должен сказать, что приличные размеры озера и легкий ветерок как результат дали небольшие волны, которые, подобно морским, убаюкивали нас в палатке, и еще больше поднимали настроение.
27.06. День двенадцатый. Грианте – лес между г.Комо и Монцей (примерно 55 км)
   Подъем в 7 утра, погода отличная, место расположения палатки радует глаз. Все прекрасно!

Сборы заняли около часа, и в 8 утра мы уже выдвинулись в путь, который следующие 30 километров пролегал по набережной озера Комо. Дороги, по которым мы двигались, были очень узкие, вплоть до того, что на некоторых участках длиной до трёхсот метров проехать могла лишь одна машина, и для организации двустороннего движения использовались светофоры, поочередно направляющие автомобильное движение в одном из направлений. Поток машин был достаточно плотным, несмотря на то, что основные транспортные магистрали были в стороне.
   С самого утра мы потеряли почти полтора часа на то, чтобы дождаться открытия территории при вилле Бальбанелло, известной своими съемками в некоторых фильмах типа Звёздных войн, однако нас ждало жуткое разочарование – вход на территорию виллы оказался платным, да еще и очень дорогим – 13 евро с человека.

Мы предприняли попытку с помощью метода броуновского движения хоть куда-нибудь проскочить через плохо закрытую калитку или ворота с задней стороны касс, чем привели в панику мужика на входе, и он быстренько закрыл все возможные ворота, а за нами начал следить ))) В общем, мы нашли очередное подтверждение тому, что итальяшки – зажимистые товарищи. Пока мы ждали открытия виллы мы пытались где-нибудь зарядить фотик и мобильник, но – безуспешно. На соседнем клубе-пляже нам отказали, а погуляв по городу мы не нашли в свободном доступе ни одной розетки, что не подняло нам настроение. Поднять его удалось с помощью поедания шоколада.
   Добравшись до городка Ленно, мы решили проехать по верхней дороге, где насладились видом на дома, расположенные на склоне горы, и на озеро. В следующем городке, Кологне, было тоже симпатичненько. Решив и здесь проехать не по нижней дороге, мы поехали узкими улочками. Поднявшись на верхнюю дорогу, нам встретился дедуля, который при выезде на своей малолитражке из двора не вписался в поворот, слегка врезался в столбик, и заглох. Итальяшка призвал нас на помощь с тем, чтобы мы слегка подтолкнули машину вверх, ибо она у него постоянно глохла при попытке сдать назад. Мы безуспешно пытались помочь водителю, находящемуся на грани старческого маразма, пока не вышел, видимо, его сосед, и не сел за руль. Вот тогда мы уже и смогли помочь вытолкнуть машину с обочины. Дед нас поблагодарил, и мы поехали дальше. Не проехав и километра, нам по дороге попалось дерево инжир, на котором было полно спелых плодов. Мы, словно макаки, залезли на его ветви, и очень быстро объелись этим замечательнейшим фруктом по причине больших размеров каждого плода, и его сладости.
   Утренняя прохлада закончилась, и нам было жарко. Досадно было, что по выезду из Альп вода стала совершенно не такой вкусной, как была там. К тому же хотелось купаться. Следующим городком на нашем пути был Черноббио, при въезде в который мы обнаружили спуск к озеру, возле которого загорала девушка в купальнике. Мы приняли молниеносное решение, переоделись в плавки, и ринулись в воду. Девушка засмущалась, и ушла. Ну и ладно. Зато нам теперь свежо и приятно. Рядом с нами на первом этаже дома проводился ремонт, и один из строителей оказался молдаванином, который живет в Италии уже 4 года. Мы немного поболтали с ним, а заодно и зарядили фотоаппарат. Какого-то черта мы променяли все наши любимые сыры на маскарпоне на этот обед. Его мы намазывали на хлеб и закусывали колбасой, но он нам казался суховатым, и мы решили, что хваленый маскарпоне нам не по душе в качестве готового блюда. Пусть уж и дальше занимает свои законные позиции в мире десертов. Сам город Черноббио оказался аккуратным, с приятной набережной, мощеной булыжником, с симпатичными кафе и огромными летними площадками при них. На набережной также была пара музыкантов, исполнявших какую-то классику. В общем, идиллия. Порадовал нас в этом городе и один из многоэтажных домов, боковая глухая стена которого была полностью занята нарисованной картой южных альпийских озер. Такой вот ориентир путешественнику.

   Долго ли, коротко ли, приехали мы в город Комо. Встретила нас базилика Сан-Феделе XII века, которая являет собой образец Ломбардского стиля. Однако истинным центром города являлась площадь Кавур, и расположенный на ней беломраморный собор Санта-Мария-Маджоре, который строился 3,5 века. К счастью, к нашему приезду собор оказался достроен, а вход в него – свободным. Внутри он оказался огромным, и был украшен большим количеством фресок, а также каким-то огромным висячим ковром с изображением святых. Посидев немного внутри, мы вернулись на площадь, и решали отобедать с видом на этот замечательный собор. Этому способствовало большое количество кафе, расположенных на центральной площади. Заказали себе пасты кабронара, болоньезе, и пиццу прошутто. Ну а заодно еще и по бокалу вина, кто красного, а кто белого. Всё оказалось очень даже неплохим по вкусу, однако, например, Паста Баста, что на площади в нашем родном городе, вполне держит марку, должен вам сказать(прошу не считать рекламой, это моё субъективное мнение).
   Пообедав, и затарившись в супермаркете на окраине города йогуртами, мы поехали в сторону Монцы. До Милана, в который нам надо приехать завтра, оставалось порядка 40 километров по дорогам, либо 30 километров по прямой линии, и почти всё это пространство было занято пригородами. Это просто жесть. Куча дорог, просто хренова прорва дорог, и все заняты автомобилями. Найдя велодорогу на Монцу, мы с радостью свернули на неё. Однако радость оказалась недолгой. Назвать это велодорогой было слишком легкомысленно, как мне кажется. Убитая размытая грунтовка без каких либо указателей, проходящая вдоль нестриженных кустов. Жестяк. Чувствовали себя как дома, одним словом. Да еще и дождь начинался. Решили срочно искать ночлег, поскольку небо обложило тучами, а хотелось спать в сухой одежде. Быстренько найдя место для привала, мы разбили палатку, набросали в неё спальников и еды на ужин, и запрыгнули сами. Спустя какое-то время стало понятно, что место ночлега кишит огромными слизняками, которые пытались оккупировать всё, что им было ново по факту нашего прибытия сюда, а именно велосипеды, рюкзаки, палатку, беспечно оставленные за пределами внутреннего слоя палатки вещи. В общем, жесть, да еще и дождь идет. Накопившийся стресс от хреновой погоды, дороги, места ночлега, и осознания того, что завтра по сути – последний день велопохода, заставили нас съесть 4 куска сыра, нарезку пршута(или прошутто), 2 палки колбасы(правда, они поменьше, чем обычно принято продавать у нас), буханку хлеба, и заесть всё это дело печеньками. В общем, произошла какая-то большая жратва.
   Тем временем закончился дождь, а на улице уже начались сумерки. Совершив прогулку к дереву алычи, замеченному рядом с ночлегом, и окончательно забив желудок теперь уже фруктами, мы улеглись спать.

[24.06. День девятый. Амбри - Локарно (примерно 70 км)]

24.06. День девятый. Амбри - Локарно (примерно 70 км)
   Ранний подъем, хорошая солнечная погода, и осознание того, что мы идем на полдня с опережением графика – что еще нужно нашему брату для счастья? Почистили зубы и умылись в кристально чистом и без единой волны озерце, в которое впадает небольшая, но не менее чистая речушка.

Слегка перекусив шоколадками и йогуртами с мюслями, мы быстро собрались и выдвинулись в путь. Для того, чтобы просушить свои вещи после вчерашних дождей, мы развесили одежду по периметру своих велосипедов, и превратились в велобомжей )) Перед Пальменго нам встретилась заправка, на которой мы подкачали себе колеса, а заодно проверили наличие горячей воды в туалете. Узнав, что вода есть, мы задержались здесь на полчаса – помыли головы, побрились, и засвинячили водой весь туалет. Далее по пути нам встретилась черешня, на которую мы сразу же набросились, однако в данной широте она была уже переспевшей. Устроив небольшой привальчик, мы решили быстренько перекусить сыром, колбасой, хлебом и майонезом. Влад же достал 750-граммовую банку сметаны, и сказал, что сегодня он на молочной диете. Когда мы закончили есть, Владу еще осталось доесть грамм 600, поэтому мы решили испытать нашу новую систему – отметку о поворотах на перекрестках с помощью цветных мелков, которые нашли в лесу Долины водопадов несколько дней назад. Должен сказать, что система хоть и работает, но отнимает много времени на расстановку отметок. Догнал нас Влад возле какой-то старой церкви, которая целиком и полностью была сделана из камня, в том числе и крыша, чего мы ранее не встречали. Внутри церкви недалеко от алтаря почему-то стояло около десятка пакетов, набитых едой, а в церкви традиционно не было ни души. Так и не поняв, в чем причина таких пожертвований, мы поехали дальше.
   Должен отметить, что после перевала существенно изменилась архитектура, став более похожей на итальянскую, а также прямо на глазах становился всё более тропическим климат, судя по растительности. Причем, после каменной церкви мы начали встречать на своем пути такие же каменные дома и заборы, и порой нам казалось, что это наследие каменного века ))

Доехав до городка Бияска, мы в очередной раз затарились едой в супермаркете, после чего остановились перекусить с видом на водопад, который низвергался со скалы, располагавшейся неподалеку. Так вышло, что наилучший вид на водопад открывался с перрона ж/д-вокзала ). Мало того, мне показалось, что этот вид открывается именно с вагонов товарняка, стоявшего примерно на 5-м пути. Делать было нечего – пришлось на него лезть, что конечно нас повеселило.
   Быстренько перекусив, мы продолжили путь далее, в сторону Беллинцоны. На улице стояла неимоверная жара, от утренних 900 метров над уровнем моря осталось порядка 250-ти, и очень хотелось искупаться в реке или озере. Но поскольку к озеру мы планировали приехать сегодня только ближе к ночи, то оптимальным вариантом было искать реку. А её и искать-то не надо было, ибо мы периодически ехали вдоль реки с названием Тичино, давшей имя и региону, в котором мы сейчас находились. Река довольно бурная, и как мы обнаружили чуть позже, холодная. Однако отступать было некуда – задействовав мыло, реку, и свое тело каждый из нас поприводил последнее в чистоту и порядок, после чего мы продолжили путь.

Жара продолжала делать свое зловещее дело, и для спасения от неё мы в дальнейшем периодически намачивали свои футболки в воде. Высыхали они, правда, в течение получаса. Вода в родниках после выезда из Альп перестала быть вкуса талой воды, стала теплой и менее вкусной. Перед самой Беллинцоной пока мы намачивали свои футболки нас обогнала группа велосипедистов из 9-ти человек. Решив бросить им вызов, мы довольно быстро их обогнали, после чего, для закрепления эффекта, решили срезать путь и свернули с велодороги на автомобильную. Этот поступок стал роковым – мы приехали в тупик, а те велосипедисты обогнали нас с другой стороны железнодорожного полотна.

Несолоно хлебавши, мы въехали в Беллинцону – столицу швейцарского кантона Тичино. Этому городу порядка 1,5 тысяч лет, и долгое время он был в подчинении у Милана, исполняя роль его форпоста и границы, на которой с торговцев взимались налоги. Этим он и обязан тому, что в нем есть целых три замка(Кастельгранде, Монтебелло и Сассо Корбато), которые были соединены между собой ранее крепостной стеной(часть её сохранилась и сегодня).
   Въехав на главную площадь города, находящуюся у подножия замка Кастельгранде, я решил воспользоваться своим шансом попробовать швейцарское мороженное, и купил в вагончике мороженку со страцителлой в вафельном рожке (типа пломбира или крем-брюле с шоколадными каплями). Стоило оно 3 франка и оно того не стоило – достаточно обычный вкус. Однако оно раздраконило наш аппетит, и мы, зайдя в Мигрос неподалеку, купили за 4,5 франка 2,5 литра мороженки = самое дешевое предложение в магазине. Насладившись на главной площади его химическим вкусом, мы выдвинулись в сторону крепости на экскурсию.

Замок находится на вершине скалы, которая довольно резко взмывает над центральной площадью. Припарковав велосипеды внизу у каменной глыбы, мы взяли с собой самые ценные вещи, попристегивали велосипеды, и вошли внутрь скалы. Оказалось, что попасть в замок можно по лестнице, и на лифте. Учитывая, что оба варианта были бесплатными, мы выбрали лифт. Замок оказался довольно интересным, в нем было много сооружений, а главной достопримечательностью можно назвать его крепостную стену, которая имеет ширину порядка 6-8 метров, и газонную траву, которая растет на ней. Также довольно интересным архитектурным решением были ступеньки, которые представляли собой гранитные плиты, одним концом уходящие внутрь каменной стены, а вторым – висящие в воздухе.





   Нагулявшись по замку и так и не поняв, где и кому нужно было платить за вход в него, мы спустились вниз, и обнаружили, что начался дождик. Решив переждать его на террасе кафешки, находящейся в 40-ка метрах от наших велосипедов, мы попросили у администратора разрешения там посидеть, ничего не заказывая, после чего приволокли за столик колбасы, сыра, хлеба и майонеза – наш джентльменский набор в этом походе. Причем колбаса – это обычно салями(саламетти), а сыры – разнообразные варианты швейцарских, и периодически итальянский гость - моцарелла. Пока мы обедали, возле наших велосипедов начали отираться подозрительные афроамериканские личности(вряд-ли когда либо бывавшие в Америке, правда), которые рассматривали их, а один из них даже взял в руки рассмотреть велошлем и отражающую ленту-пружину. Я сразу же решил, что они хотят их или ограбить или украсть, и высматривают их хозяев в прямой видимости. Веталь не был так в этом уверен, он полагал, что они просто могут скрываться там от дождя. Однако мне виделось много различных мест более удачных, чем унылая скала возле чужих велосипедов, поэтому я все же уговорил Веталя забрать с руля велосипеда навигатор, сделав даже ставку на то, что после того как они увидят хозяев велосипедов – они уйдут. Веталь сходил за навигатором, и пока преодолевал 40 метров пути обратно к столику – наши смуглые друзья удалились. Таким образом мы предотвратили возможную неприятность, а я ощущал гордость по поводу своей неимоверной наблюдательности )) В общем, вскоре из замка вернулся Влад, дождь закончился, и мы поехали кататься по городу. Отмечу, что он был итальянским не только своей архитектурой, но и внешностью прекрасной половины человечества, которая выглядела здесь действительно прекрасно. Мы немного покатались по симпатичным улочкам вдоль разнообразных модных и дорогих бутиков, после чего отправились на выезд из города.

   До ночлега, запланированного сегодня на берегу Лаго Маджоре, было относительно недалеко, однако временами усиливающийся дождь портил нам все планы. Один из таких моментов усиления дождя нам довелось переждать на террасе очень приятного ресторанчика, расположенного на отшибе от городской цивилизации. Видимо, из-за этого он и был в данный момент закрыт – еще не наступил вечер, и день не был выходным. Однако, несмотря на это, мы обнаружили парочку работоспособных розеток и открытый вай-фай. Совокупность подобных факторов отодвинула на второй план весь негатив от дождя, и переключила наше внимание на коммуникацию с родными и друзьями. Прошел почти час, прежде чем закончился дождь, и перед продолжением пути мы увидели по левую сторону от нас потрясающую двойную радугу, вид на которую и стал нашей наградой за потраченное время!

   Совсем недолго мы продолжали путь по нашей велодороге, прежде чем въехали к Локарно. Город нас, безусловно, впечатлил! Складывалось впечатление, что мы в самых настоящих тропиках. Росли разнообразные пальмы, цветущие деревья, кустарники. Дорожка наша проходила совсем недалеко от набережной, с двух сторон был симпатичный частный сектор, который был выстроен, судя по всему, в 18-19 веках.

Чуть позже мы выехали на набережную, с которой открывался вид на тихую гладь воды. Кругом прогуливались люди, а в кафе были вывешены афиши об очередном матче ЧМ по футболу, которого самые рьяные фанаты уже дожидались, потягивая пивко. Нам нужно было найти какое-нибудь место для ночлега, но сделать это никак не получалось. Мы рассматривали варианты с заброшенными домами, с территорией лодочной станции, но в итоге удача улыбнулась нам уже с другой стороны Локарно, сразу после окончания территории кемпинга.
   Место для ночлега было довольно просторным, и находилось на берегу реки, впадающей спустя 500 метров в Лаго Маджоре. В наступающих сумерках мы расставили палатку, и принялись заготавливать дровишки для костра, с которыми здесь был напряг. Потратив не менее получаса, и обойдя территорию в радиусе километра, мы все-таки умудрились наломать сухих ветвей, которых должно быть достаточно для приготовления ужина. В процессе поиска хвороста я умудрился поймать средним пальцем руки очень противную занозу, которая не вылезала и сразу же принялась ныть.
   Нам очень хотелось успеть сегодня прогуляться по вечернему курортному городку, поэтому мы старались приготовить ужин как можно скорее. Как и полагается, удача моментально начала вставлять нам палки в колеса: сначала перегорела ветка, державшая котелок, вследствие чего вся почти кипящая вода вылилась в костер, существенно потушив его, а потом еще и начал моросить мелкий дождик. Кое-как умудрившись приготовить ужин(паста с тертым сыром плюс сосиски, поджаренные на костре) мы нырнули в палатку, скрываясь от дождя. К счастью, пока мы ужинали, дождь утих, и мы отправились на велосипедах колесить по городку. К моменту нашего возвращения бурлившая жизнью набережная почти вымерла, по ней прогуливались нечасто встречающиеся парочки преимущественно пенсионного возраста. Лишь в одном из баров работали телевизоры с трансляцией футбола и происходило что-то, отдаленно напоминающее дискотеку. Немного покатавшись, и пофотографировав окружающую местность в вечерней иллюминации, мы вернулись обратно и рухнули спать.
25.06. День десятый. Локарно – Мелиде(после Лугано) (примерно 55 км)
   Проснулись мы чуть позже обычного, в половине восьмого, на берегу реки, впадающей в Лаго Маджоре. Река можно сказать, что скалистая, почти горная, поэтому чуть выше по течению она бурная, однако практически перед самым впадением в озеро течение почти полностью останавливается. Погодка стояла солнечная, по небу местами очень низко плыли облака. Плыли они на высоте около 400 метров над уровнем моря, то есть в 200 метрах над озером, поэтому зачастую оказывались ниже вершин гор, которые местами окружали Лаго Маджоре.
   Когда я планировал поход по Швейцарии, я узнал из источников в интернете, что Локарно – это курортный городок северной Италии, который знаменит проводящимся там ежегодно кинофестивалем(о котором в нашей стране мало кто слышал, я так предполагаю), и в котором располагается уникальная в своем роде многокилометровая модель Солнечной системы в масштабе одна миллиардная. Причем, все мои попытки найти расположение этой модели обернулись провалом. Представьте себе моё удивление, когда поутру мы обнаружили, что в 20 метрах от нашей палатки стоит камень, на котором написано «Солнце»(а точнее – «Sole»), описаны его физические характеристики, и указано, что до ближайшей планеты – Меркурия, 58 метров, а до ближайшей звезды – Проксима Центавра, 40 тыс.км. Оказалось, что мы ночевали в самом сердце этой самой модели Солнечной системы, которую я так и не смог найти заранее!
   Сделана она была следующим образом: вдоль прогулочной тропы, начинавшейся от Солнца, были установлены каменные столбы. На них сверху была вмурована в оргстекло модель планеты в вышеназванном масштабе, а чуть ниже на табличке были указаны размеры, масса, период обращения вокруг своей оси и Солнца, а также сравнение всех этих характеристик с соответствующими характеристиками нашей планеты.
   Собрав палатку и начав движение на велосипедах, уже через 150 метров мы были возле «Земли», в оргстекло которой также вмуровали и Луну в необходимой пропорции расстояний между ними, которые давали нам понять, как близко Луна находится к нам по сравнению с Солнцем.
   Доехали мы до Урана, после чего решили покидать Солнечную систему, свернув влево в направлении Асконы. По дороге заценили всю сложность модели Сатурна, с его кольцами.

Он, в качестве исключения, не был залит в оргстекле, а просто находился внутри стеклянного квадрата. Кстати, местные вандалы не пощадили большинство экспонатов этой экспозиции, и много где оставили либо царапины, либо следу выстрелов из пневматики.
   Аскона – очень симпатичный городок с тропической растительностью, разноцветными домиками, и симпатичнейшей набережной, на берегу которой мы и остановились для перекуса(традиционно сыр, колбаса саламетти, хлеб). Рядом с нами виднелась сцена. Она присутствовала здесь по причине проведения джаз-фестиваля, который как раз проходил в Асконе в эти дни, и про который нам рассказывал мужик в красном свитере, что встречался нам в ущелье реки Ааре несколькими днями ранее. Однако, судя по расписанию, первое выступление сегодня должно было состояться через 1,5-2 часа, и мы решили не тратить время впустую, а ехать дальше.
   Ближе к обеду небо затянулось облаками, и периодически шел дождь, который мы пережидали несколько раз в разнообразных укрытиях. В одном из таких укрытий нам посчастливилось отведать огромной ежевики прямо с куста. Попался нам сегодня и небольшой перевальчик с набором высоты порядка 400 метров, который мы с честью преодолели. Дорога брала то вверх, то вниз, что сегодня было очень некстати для Влада – у него порвался тросик заднего переключателя передач, и он теперь в гору велосипед катил пешком.
   В одном из маленьких городков по пути мы вновь стали на небольшой привал, и перекусили сыром с грецкими орехами(куски орехов примерно четвертинку цельного ядра составляли), но вкус сыра напоминал плавленый сырок «Дружба», что очень разочаровывало по сравнению с другими представителями швейцарских сыров. А ведь этот ореховый сыр нас манил уже почти неделю, которую встречался нам в супермаркетах.
   Пока мы обедали на небольшой площади – вокруг нас всё время хозяйничал темно-серый кот! Пока мы сидели, он всё время был занят не покладая лап – бегал, прыгал, копал землю, мяукал. В общем, было видно, что дел у него невпроворот.
   Далее путь лежал всё так же мимо маленьких поселочков, между которыми мы двигались по велодороге. Недавно мы увидели за оградой дерево со спелой черешней, и теперь искали такую же, но в пределах нашей досягаемости, ведь за дни её отсутствия на перевалах мы уже успели соскучиться.
   Поначалу нам попалось небольшое деревцо с желтой мясистой сладкой черешней в поле, однако она закончилась прежде, чем мы успели насытиться. А вот второе попавшееся нам дерево было огромным, и усыпано красными ягодами, однако росло из частного двора. Мы с Веталем подъехали, чтобы хотя бы заценить, вкусные ли здесь ягоды, но как только съели по одной – из дома вышла пожилая женщина, и на итальянском языке с помощью жестов объяснила нам, что мы можем есть черешни сколько душе угодно. И мало того, она еще и вынесла нам небольшую лестницу-стремянку. Мы мигом залезли на дерево и принялись есть. Сосед из дома напротив, который косил газон, увидел творящийся беспредел, и пришел к нам сказать, что это частная собственность и так делать нельзя, однако услышав, что нам дала разрешение хозяйка дома – спокойно удалился.
   Женщина оказалась очень милой, в возрасте 75 лет, сын которой после окончания университета остался жить и работать в Калифорнии. Кроме черешни она угостила нас напитком, похожим на лимонад, и апельсиновым печеньем в шоколадной глазури. Черешня была переспевшей, однако мы, несмотря на это, не менее получаса просидели и пообщались с ней за столиком, преодолевая языковой барьер. Было видно, что ей одиноко, и приятно с кем-то поговорить, пусть даже на разных языках. На память мы сфотографировались, а когда поехали дальше – она вышла на дорогу, и махала нам рукой вслед.

   Далее нас ждал Лугано – последний швейцарский город на нашем маршруте, после которого начинается Италия. С населением в 65 тыс. человек он крупнее, и гораздо более живой, чем Локарно. Расположен город Лугано на берегу одноименного озера в окружении южных отрогов Лепонтийских Альп, и обладает чисто итальянским стилем архитектуры. Также он является третьим по величине финансовым центром страны(не зря же именно в Лугано сбежал опальный финансист из Италии в кинокомедии «С глазу на глаз»).
   Пользуясь случаем попадания в довольно большой город, нашли веломагазин, в котором Владу отремонтировали переключатель передач, взяв за тросик и работу 20 франков, если не ошибаюсь. Я тем временем отлучился от группы, и сгонял на отделение почты, чтобы выполнить одну из так называемых «сувенирных миссий» - купить швейцарских почтовых марок на почте. То отделение, в которое я попал, было довольно современно оборудовано в плане организации очереди – при входе выдавался билетик с номером, и очередь была единой во все 4 или 5 окошек. В общем, прям как в визовом центре в Киеве. Продавщица полистала передо мной развороты почтовых марок, я выбрал парочку относительно недорогих и симпатичных, и быстренько вернулся к ребятам.
   Должен сказать, что почти сразу после въезда в город нам попалось красивейшее городское кладбище. Издали его можно спутать с парком, разбитым в окрестностях церкви, и лишь приблизившись понять истинное его предназначение. Каждое надгробие на кладбище является уникальным, и тем или иным образом старается охарактеризовать ту личность, чей прах заточен в толще земной под ним. Прогулка по нему сродни посещению музея, в котором по обе стороны от тебя находятся произведения искусства в виде скульптур с тем лишь отличием, что здесь еще и зелени полно.



Возле некоторых шедевров в мире скульптур просто хочется постоять, погрузившись в свои мысли о бренности бытия. Поражает то идеальное состояние, в котором до сих пор содержатся надгробия даже 19-го века. А некоторые плиты огромных размеров предназначены для целых семейств, даты смерти членов которых разнесены между собой во времени на многие десятилетия. С легким налетом грусти, а также с чувством приобщения к чему-то величественному и трагическому, мы вернулись к велосипедам, и продолжили путь к центру города.
   На набережной на огромном экране как раз показывали матч Нигерия-Аргентина в рамках ЧМ-2014, где его созерцало немало народу. Когда мы проезжали мимо – счет был 1:1. Несмотря на эту футбольную интригу, мы решили не задерживаться, а вплотную заняться поисками ночлега, поскольку этот процесс является непростым возле курортных городков, расположенных на берегу озер.
   Разыскивая место для палатки, мы медленно, но верно проехали мимо горы  Монте-Сан-Сальваторе (909 м), на которую в поисках красивейшего панорамного вида можно подняться с помощью фуникулера. Однако ввиду огромной, по нашему мнению, стоимости подъема(порядка 25 франков) мы решили не тратиться на возможность созерцания панорамы на озеро со смотровой площадки, решив, что мы уже видели достаточно подобных пейзажей несколькими днями ранее и бесплатно.
   Далее – небольшой городок Мелиде, который знаменит благодаря музею под открытым небом «Швейцария в миниатюре». Занимая площадь, равную примерно футбольному полю, он содержит на своей территории целую кучу архитектурных, природных и технических достопримечательностей страны. Замки, крепости, аэропорты, горные вершины, озера, реки, железные и автомобильные дороги с соответствующей техникой. Поскольку вход в музей в 7 вечера уже был закрыт, мы ограничились визуальным осмотром из-за забора, и даже решили, что нет причин для оплаты входа стоимостью 19 франков с человека.

Рядом с музеем находилась набережная. Сочетание озера, небольших гор и пальм в лучах заката порождало фантастически красивый пейзаж, глядя на который, по моему мнению, в каждом человеке просыпаются лучшие его стороны.

   В поисках ночлега мы медленно двигались вдоль озера, зная, что нам все равно завтра придется возвращаться до самого Лугано – с момента выезда из него мы двигались в сторону от линии нашего основного маршрута. Пересмотрев несколько дичайших вариантов ночлега(преимущественно, в них фигурировали заброшенные гостиницы, реже – тоннели) мы всё-таки нашли себе местечко. Находится оно в сторону горы от автодороги, для того, чтобы добраться до присмотренной полянки, пришлось подняться метров на 10-15 вверх. О костре не могло быть и речи – совсем близко к нам стояли частные дома. Установив палатку, мы отужинали сосисками, парой сортов сыров, и запили всё это дело бутылочкой Мэрло. За ужином мы много шутили, смеялись, и вечер в целом прошел в доброжелательной атмосфере в процессе деления впечатлениями от последних дней похода.
   Чуть позже Влад отлучился на стройку дома неподалеку для того, чтобы зарядить там свою камеру го-про, а мы с ребятами устроились спать. Сегодня мы растеряли бОльшую часть своего опережения графика, однако всё равно были впереди, что очень даже радовало нас.

[22.06. День седьмой. Майринген(ущелье Ааре) - Глетч (примерно 40 км)]

22.06. День седьмой. Майринген(ущелье Ааре) - Глетч (примерно 40 км)
   По привычке проснувшись рано утром, мы быстренько собрались, и уселись возле входа в ущелье, попутно заряжая фотоаппарат в розетке у кафешки, и потихоньку уминая наши любимые шоколадки с орехами по 0,6 франка. Как только ущелье открылось к посещению, мы оплатили по 8,5 франка, и рванули туда! Сразу же после входа мы обнаружили, что могли вполне спокойно прокрасться в ущелье по тропинке вдоль реки Ааре, не заплатив ни единого рапена(швейцарский аналог копейки), что немного нас огорчило. Однако мы решили не концентрироваться на плохом, и переключили внимание на само ущелье.

А здесь было что посмотреть. Обладая глубиной около 180 метров, оно начало формироваться около 25 тысяч лет назад, когда горная порода размывалась под воздействием воды таявших тогда ледников. Поэтому поверхность отвесных стен, взмывающих над нами ввысь, была отполирована протекавшей здесь когда-то водой. Туристический маршрут обустроен при помощи мостика, прикрепленного к одной из скал. Сразу под мостиком стремительно протекает река, а сама туристическая тропа то ныряет в скалистую пещеру, то идет над берегом.

Если поднять голову вверх, то можно увидеть, как скалы над головой в некоторых местах смыкаются, закрывая обзор неба, по которому в этот день плыли облака. В ущелье нам довелось повстречать седовласого мужчину-швейцарца, который завел с нами беседу, интересовался откуда мы, соболезновал ситуации в Украине, а  также дал пару ценных советов по маршруту нашего следования, которые могут оказаться полезными ближе к границе с Италией(про джаз-фест в Асконе, про удобство некоторых велодорог после Лугано, про диких медведей, которые вновь стали появляться в лесах горной Швейцарии).
   После ущелья, произведшего на нас приятное впечатление, мы рванули далее, к подъему на перевал Гримзель(2165 метров над уровнем моря), который начинался практически сразу же после городка Иннерткирхен(высота 600 метров над уровнем моря). Впереди перед собой мы видели двух велосипедистов-дальнобойщиков, однако никак не могли их догнать. Приехав к супермаркету Volg в Иннерткирхене, мы увидели, что велотуристы затарились именно в нем, и как раз завтракали. Они оказались неразговорчивой парочкой из Торонто(Канада), которые ехали из Лондона в Афины. Девушка оказалась русскоязычной. Причем, узнав, что мы из Украины, эти не самые коммуникабельные персонажи стали еще угрюмей, поэтому мы решили не портить им настроение своим присутствием, и отправились в магазин за продуктами. В продаже оказалось безе, произведенное в Майрингене. Его мы и купили вместе с одним из национальных напитков швейцарцев – овомальтином(судя по вкусу основой является молоко и какао-идентичный продукт). Читая про швейцарские национальные блюда, я видел, что среди безалкогольных напитков популярны ривелла и овомальтин. Ривелла оказалась чем-то на подобии заменителя международной кока-колы(или украинского Живчика) для жителей Швейцарии – несколько разновидностей газировки, основой вкуса являются травы, продается повсеместно, на нас особого впечатления не произвела. Овомальтин – судя по описанию в интернете это аналог нашего курземе. Не знаю кто и для кого писал это описание, но о курземе мы все тоже слышали впервые. На деле напиток овомальтин оказался чем-то очень похожим на несквик с цикорием и кофе, разведенный с молоком, и у него также не вышло нас удивить своим вкусом. Другое дело – шоколадки с овомальтином, которые действительно вкусные и необычные. Вот их я вам всяко советую отведать при случае.
   Перекусив свежайшими и нежными безе с овомальтином, и заев это все дело йогуртом с мюслями по 1,4 франка за полкило, мы почувствовали в себе достаточно сил и энергии для взятия полутора километров высоты предстоявшего нам подъема, и выдвинулись в путь.
   К нашему счастью, угол подъема был поменьше, чем вчера. Это позволило нам не толкать велосипеды вгору, а ехать, крутя педали. Нередко нам по дороге попадались тоннели, вокруг которых в объезд шла дорога для велосипедов. Поскольку этот день также был выходным, дорога кишела кабриолетами, олд-карами, спортивными автомобилями и мотоциклистами. Видели автоколонну из Субару(десятка три машин), порадовал также розовый кабриолет Кадиллак, примерно как у Элвиса Пресли.

   Периодически попадались мелкие населенные пункты, возле жилых домов очень часто располагались оборудованные родники, из которых текла, судя по вкусу и температуре, талая вода из ледников. Помаленьку дорога нас привела к очередному знаменитому швейцарскому водопаду – Гандек. Сам водопад по альпийским меркам небольшой(всего 46 метров), однако очень красивый. Он ниспадает в ущелье, и представляет собой 2 отдельных потока, соединяющихся друг с другом в свободном полете вниз. Над водопадом оборудован подвесной мост на высоте 70 метров от дна ущелья.

Но не только этот водопад привел нас сюда – сразу возле подвесного моста располагалась нижняя станция Гельмербан, поднимавшая людей к озеру Гельмер, образованному, судя по всему, благодаря сооружению плотины. Особенностью этой железной дороги является значение угла максимального уклона, который составляет 106%, что делает его самым крутым европейским фуникулером!

Проезд в оба конца стоит 27 франков(а в один – 17 франков), поэтому при планировании маршрута у нас были сомнения насчет целесообразности его платного посещения(в трех километрах далее можно было свернуть на туристическую тропу, ведущую все к той же вершине плотины Гельмер, и пройтись бесплатно). Однако увидев ту скалу, которую штурмует этот чудный красный фуникулер, а также оценив свое физическое состояние(наворачивалась усталость, после вчерашнего пешего марш-броска местами в ногах была крепатура, впереди нам предстояло продолжение подъема на перевал, и завтра – то же самое) мы решили, что это неподходящий момент для экономии, и раскошелились на билеты в оба конца. Стоит отметить, что туристов на этот фуникулер стали пускать только с 2001-го года, хотя он и был сооружен в 30-х годах двадцатого века. Ограниченное количество мест на борту и нахлынувший поток туристов чуть не поставили крест на наших планах подъема к плотине, однако нам все же удалось приобрести билетики. И вот, мы вчетвером сидим, заняв весь первый ряд фуникулера, и наблюдаем, как свешенные вперед сандалии поднимаются все выше над долиной. Наступает момент, когда вся нижняя часть дороги из-за крутизны уклона исчезает из поля зрения, и кажется, что дорога обрывается над пропастью!

Соединяясь с великолепным пейзажем, чувство напряженности дарит нам всплеск адреналина, ради которого и живут многие туристы и экстремалы.  Переполненные впечатлениями, мы идем прогуливаться вдоль озера серо-зеленого цвета, по плотине. С плотины открывается вид на вершины перевала Гримзель, которая укутана темными тучами. Это не добавляет оптимизма, однако деваться некуда, и мы знаем, что в любом случае продолжим свой намеченный путь.

Вниз народу спускается гораздо меньше, поскольку часть пассажиров разворачивает треккинговые палки, и уходит вниз по туристической тропе(той, по которой мы планировали подниматься). Уверен, что тропа живописная, но, к сожалению, у нас нет времени и сил для ее покорения. Кстати, 106% уклона значит, что на 100 сантиметрах перемещения по горизонтали мы поднимаемся по вертикали на 106 см.
   Спустившись по живописному Гельмербану обратно к велосипедам, продолжаем педалировать в гору.

Небо над нами окончательно затянуло тучами, и начал моросить дождик. То, что на улице похолодало, было нам только на руку – не было жарко в процессе утомительного вкручивания вверх. Пейзажи вокруг очень сильно стали смахивать на инопланетные – на скалах из растительности остался лишь низкорослый мох, поэтому они выглядели лысыми и зелеными, да еще и в окружении снега.



Преодолевая одно за другим плечи серпантина, мы в итоге приехали к мостику на дамбе, ведущему в бывшему Гримзельскому горному приюту, где решили немного перекусить. И здесь мы заметили одиноко ехавшего велотуриста-дальнобойщика, который не спеша подъезжает к нам с противоположного направления. Разобщавшись с ним, мы узнали, что его зовут Питер, он является американцем, жителем Сан-Франциско, который находится в пути уже 34 недели, и планирует вернуться домой в феврале следующего года. Несмотря на то, что нужно было общаться на английском языке, мы очень даже разболтались с ним, и проговорили в итоге не менее получаса. Порасспрашивали его об интересных местах из его велопутешествий, о предстоящих нам перевалах, а сами насоветовали ему дорогу поудобнее и поживописнее на пути ближайших парочки дней его следования. С его слов, самым тяжелым испытанием для него было пересечение чилийской пустыни Атакама на велосипеде, что он предусмотрительно делал зимой во избежание обезвоживания. Однако, это не помогало ему преодолевать холоднючие перевалы-пятитысячники. Спустя полчаса общения мы поняли, что жутко замерзаем(высота была 1870 метров из-за чего было холодно, плюс ко всему моросил дождь), поэтому сфотографировались на память со столь выдающимся туристом, записали его адрес электронной почты(чтобы переслать фотки), и на том распрощались.

Дорога далее пролегала вдоль 2-3 метровых сугробов снега у обочины дороги. Чувствовалась усталость, однако холод и дождь отгонял мысли о ней прочь.

Немного подбадривали приветственные сигналы и жесты проезжавших мимо нас автомобилистов, которые осознавали насколько нам нелегко. В конце концов, через минут 40 после прощания с Питером мы наконец-то достигли вершины перевала. На вершине перевала находится озеро Тоте, дно которого расположено немного выше Говерлы, и в котором до сих пор плавают бело-голубые куски льда.

Нашей радости не было предела, ведь впереди нас ждал скоростной спуск, и можно не крутить педали.

Однако погода решила омрачить нашу радость, и ответила на неё усилившимся дождем. Нарядившись в плащи-дождевики и утеплившись, мы полюбовались серпантином, вид на который открылся перед нами и напоминал знаменитую норвежскую лестницу троллей, и рванули вниз, к поселку Глетч.
   Дул сильный ветер, который не давал нашим велосипедам разгоняться до невероятных скоростей, а дождь очень кстати охлаждал обода и тормозные колодки. В считанные минуты мы преодолели те 2-3 километра спуска, которые отделяли нас от этого маленького поселочка. Приехав в поселок(на высоту 1750м) мы практически не чувствовали от холода рук. На ночлег мы собирались становиться на берегу реки в долине за городом. Однако, вследствие того, что шел сильный дождь, и начинало смеркаться, мы решили никуда от нашей прямой дороги не отклоняться, и стали в небольшом парке в центре этого маленького городка. Под проливным дождем мы поставили палатку, и забросили в неё необходимые нам для ночлега вещи и съестные припасы.

   Влад на ужин решил отведать аппензеллера, чем создал не самую здоровую атмосферу в закрытом пространстве палатки, и вызвал немало шуток по поводу аромата, воцарившего внутри нашего места ночлега. Дождь стучал по палатке, рядом с нами шумела река, берущая свое начало из Ронского ледника неподалеку, но накатившая усталость не оставила шансов какой-либо бессоннице, которой никто из нас и так не страдал, поэтому заснули достаточно быстро. Завтра нас ожидал штурм самого высокого перевала на всем нашем маршруте движения.
23.06. День восьмой. Глетч – Амбри(после Аироло) (примерно 70 км)
   Утро оказалось гораздо приятнее вечера. По крайней мере, не шел дождь, хотя и было прохладно. Палатка располагалась буквально в трех соснах, из которых и состоял местный парк. Неподалеку от него располагалась угрюмая гостиница, а на противоположном берегу реки медленно и тихо проезжал грузовой поезд. Достаточно быстро собравшись в путь, в 8 утра мы начали штурмовать подъем на перевал Фурка, который начался сразу же по окончанию Глетча. По мере набора высоты и отдаления от места ночлега открывался всё более хороший вид на ту серпантинную дорогу, с которой мы вчера спустились вниз.

Несмотря на накопившуюся за последние дни усталость, подъем давался достаточно легко, и мы уже предвкушали прибытие к Ронскому леднику, который находится в долине между перевалами Гримзель и Фурка.





Максимального размера он достигал в начале 17-го века и с тех пор с небольшими задержками отступал. Ныне конец ледника находится на высоте 2140 м (в 1874 г. – на 1770 м; в 1961 г. – на 2060 м). А вот на высоте примерно 2300 находится отель Бельведер(стоимость двухместного номера в котором с удобствами на этаже составляет 115 франков в сутки, с удобствами в номере – 160 франков), и совсем рядышком – вход к очень интересной достопримечательности, которая носит название «Ронский ледник»(очень оригинально, не правда ли?) и представляет собой 100-метровый тоннель, вырубленный внутри льдины. Тоннель этот и открыт для посещения всем, кто соизволит оплатить 7 франков за вход в него. Каждый год этот тоннель прорубывается во льдине заново, поскольку естественное движение ледника разрушает его за осенне-зимний период. Открывается он к посещению в конце мая-начале июня, после чего открыт к посещению до октября. В тоннель мы входили в курточках, но несмотря на это неслабо замерзли. Лед изнутри подсвечен лампами дневного света, и имеет голубоватый оттенок.





Сделав замечательные снимки внутри льдины, мы поспешили на улицу.

Неподалеку от выхода из ледника было озеро, которое появилось вследствие таяния льда, и из которого берет свое начало река Рона.
   По мере нашего сегодняшнего движения вверх нам открывались замечательные виды, а вдоль дороги периодически встречались суслики.

Вот и сейчас, недалеко от Бельведера, нам посчастливилось увидеть суслика, который, несмотря на то, что является диким, очень неплохо устроился в окружении постоянно снующих здесь туристов. Он был настолько наглым и безбоязненным, что его можно было спокойно гладить, пока он вымогал из туристов-детишек хлеб. Шерсть у него довольно жесткая, кстати.

   Перед продолжением движения мы решили перекусить, и заняли столик на улице возле одной из маленьких кафешек. Точнее, это был киоск, торгующий всяческой едой, а напротив него можно было сидеть за столами на скамейках. Разместившись за столом, мы начали уплетать хлеб с сыром и майонезом. Запивали мы родниковой водой, которую набрали прямо из маленького водопадика, стекающего со скалы в десятке метров от нас. Вода, как и полагается родниковой альпийской, была кристально чистой и вкусной. Наш обед был в разгаре, когда к нам с целой сумкой еды подсел Влад, И начал методично её раскладывать на весь стол. Терпение владельца заведения общепита, за столиком у которого мы сидели, не выдержало, и он со скандалом пришел нас прогонять. Заявив, что мы у него ничего не покупали, и что если мы не уйдем через 2 минуты, то он вызовет полицию, он удалился в сторону. Мы решили не задерживаться у столь негостеприимного мужика, и переместились на каменный парапет с видом на ущелье между перевалами, откуда только приехали. С видом на столь замечательный пейзаж мы и закончили трапезу.

   Чуть ранее я обнаружил, что в один из последних дней немного разодрал свой велорюкзак о скалу либо отбойник, поэтому мне очень кстати попались на глаза нашивки «Фуркапасс» в сувенирном магазине, одну из которых я себе приобрел с тем, чтобы починить рюкзак по возвращению домой. Кстати, в сувенирном магазинчике также продавалось несколько разновидностей камней и минералов – очень красивые. Некоторые из нас приобрели по камню себе на память.
Продолжив путь, мы сами того не заметив очень быстро достигли вершины перевала Фурка(высота 2436 метров). Вокруг нас были горные заснеженные вершины, снег лежал на обочинах, и на склонах внизу. Очень необычное зрелище для 23-го июня, скажу я вам.

   Почему-то скалы не выглядели зелёными, как это было вчера перед Гримзелем. Пейзажи необычайно радовали глаз. Здесь было очень много всего – снег, горы, облака, солнце, цветущие травы, суслики и коровы с колокольчиками, птицы. Ну и наше отличное настроение, само собой!

   Спуск нам предстоял с вершины перевала до высоты примерно 1500 метров, на которой находилась следующая горная долина, по которой нам нужно было продолжать движение. Как это обычно и бывает, скорость спуска по горному серпантину ограничена резками разворотами и необходимостью часто оттормаживаться, поэтому мы ехали не более 60 км/ч. Почти сразу после начала движения нам встретилась компания молодежи, которые как раз штурмовали перевал с другой стороны. По выражениям их лиц было видно, что они уже устали.

   Очень быстро мы достигли городка Реальп, а это значило, что мы уже движемся по ущелью, и следующая наша остановка запланирована в городе Андерматт. Этот город примечателен историческими событиями, которые разворачивались в его окрестностях более двух сотен лет назад. Рядом с Андерматтом находится знаменитый «Чёртов мост» — потомок первого моста, который войска Суворова преодолели с боями после взятия перевала Сен-Готард в сентябре 1799 года по время знаменитого перехода Суворова через Альпы. Причем, глядя на расположение моста, и зная, что французы его тогда частично разобрали, совершенно непонятно, как вышло совершить подобный боевой подвиг тогдашней царской армии. В 1898 году рядом с этим местом установлен памятник в память Суворова и его солдат, совершивших этот подвиг. Представляет он собой высеченный в скале крест. Причем, сам памятник и небольшая территория, окружающая его – это территория РФ, которая была безвозмездно подарена России швейцарской стороной в знак благодарности за освобождение Швейцарии от французских захватчиков. Мост этот имеет свою историю. По преданию, местным жителям помогал строить этот мост сам Чёрт, а взамен он запросил себе душу одного из жителей. Когда мост был закончен, то в качестве жертвы Чёрту привели козла, чью душу ему и довелось себе забрать. В напоминание об этом на скале до сих пор краской нарисованы чёрт рядом с козлом. А вообще, созерцание мостов в этом месте дает понять, что швейцарцы – фанаты скал и мостов: здесь рядом друг с другом находятся целых три моста, два из которых скрываются в тоннелях: пешеходный, автомобильный, и железнодорожный.

К тому же, совсем неподалеку от пешеходного моста находится вход в какой-то небольшой тоннель в скале, который оказался очень протяженным, и назначение которого мы точно не поняли(скорее всего, он имел какое-то оборонное значение).
   Подкрепившись сыром с хлебом, мы увидели, что собирается дождь, решили скорее двигаться дальше, и втопили на педали. Андерматт находился в небольшом аппендиксе нашего маршрута, поэтому сейчас нам надо было двигаться в обратную сторону, чтобы вернуться к началу подъема на перевал Сен-Готард, который являлся последним нашим большим перевалом в этом походе, и у подножия которого мы планировали сегодня заночевать.
   Проехав автомобильный тоннель, одна половина которого была закрыта на ремонт дорожного покрытия, а на второй установлено однополосное реверсивное движение, мы снова оказались на улице, и продолжали движение уже под моросящим дождем, который постепенно усиливался. Учитывая, что мы практически полностью преодолели запланированный на сегодня пробег, а еще было около 14 часов, мы хотели найти сухое место, чтобы переждать дождь, однако нам, как назло, ничего не попадалось. И тогда мы приняли решение взять сегодня еще и Сен-Готардский перевал, чтобы показать Альпам кто здесь главный, ну и заодно, чтобы создать запас по времени в походе, который может позволить нам подольше понежиться на теплых озерах северной Италии.
   Несмотря на то, что нами в предыдущие дни было потрачено довольно много сил, и что сегодняшнюю норму (пусть и небольшого) пробега мы уже выполнили, у нас еще чувствовался запас энергии для предстоявшего нам рывка, а сильный и холодный дождь делал нас еще бодрее и целеустремленнее. Но, тем не менее, начала чувствоваться напряженность в общении внутри нашей компании, которая традиционно появляется в самые тяжелые моменты похода, когда физическая и эмоциональная усталость обнажает острые грани характеров личностей каждого из нас. Вследствие таких обнаженок Влад начиная с Андерматта и до начала подъема на перевал (а это менее 5 км) успел потеряться 2 раза, что не улучшало настроение никого из нас. Связано это было с тем, что он решил одеть чехол сначала на свой велорюкзак, а потом и нацепить дождевик на себя. Ну а мы, поскольку считали бессмысленным педалирование на перевал в дождевиках, продолжали движение вперед дабы не замерзнуть в условиях отсутствия укрытия от дождя. В самом начале подъема вверх обогнали велотуриста-дальнобойщика в зеленом дождевике, который в итоге так и не смог нас обогнать до самой вершины.
   По мере поднятия вверх накатывала усталость, и все мысли были сосредоточены на том, чтобы поскорее достичь вершины перевала, которая в этот раз была на высоте 2106 метров. Спустя какое-то время мы обнаружили что едем не под дождем, а внутри дождя, поскольку поблизости к вершине въехали внутрь тучи. К тому времени вдоль дороги вновь лежали сугробы снега, а дорога превратилась в брусчатку, по которой еще в 19-м веке рассекали кареты.

Для поднятия боевого духа было принято решение спеть мушкетерскую песню про потертое седло, что мы и выполнили со всей полагающейся нам помпезностью. Действительно, стало легче, а заодно и порадовали одинокого велотуриста, с которым разминулись на высоте около 2000 метров, но ввиду дождя и упадка сил даже не остановились пообщаться с ним.

   В конце-концов на вершину мы всё же попали. Дорога пролегала через несколько мелких озер, на которых рыбачили местные жители. Был серьезный дубак, и хотелось скорее спуститься в долину, в стремлении поскорее попасть на южную сторону Альп. Сам Сен-Готард считается важнейшим перевалом швейцарских Альп, и к тому же крупнейшим водоразделом страны, из которого питаются многие важные реки страны. Вершина находится в окружении гор высотой порядка 3500 метров, а сама верхушка перевала местами уставлена памятниками, в том числе и Суворову, которого вёл здесь когда-то местный провожатый-пастух.

Остановки для запечатления окружающей местности мне доводилось делать почти молниеносные, поскольку Виталий с Александром не сбрасывали крейсерскую скорость по пути к спуску вниз. Приложив определенные усилия, я всё же за ними угнался, и лишь спустя километр понял, что Влад потерялся третий раз. Эта потеря оказалась самой серьезной, поскольку она значила, что на вершине перевала он свернул на другую дорогу. Наш маршрут был проложен по старому брусчатому серпантину, который используется как обзорный прогулочный маршрут, а вот Влад поехал по автобану, который, к счастью, должен был привести его всё в тот же Аироло, куда направлялись и мы. Чудом у меня вышло докричаться до ребят, и после остановки, мы начали крутить педали вверх обратно к вершине перевала, где еще надеялись найти Влада. Поспрашивав местных торговцев, которые закрывались в связи с надвигающимися сумерками, мы так ничего и не выяснили. Но это и не удивительно, ведь мы начиная с этого перевала въехали в итальянскую часть Швейцарии, где все активно жестикулируют, но ничего внятного сказать не могут. ))  Чтобы хоть немного согреться, мы зашли в продуктово-сувенирный магазин на вершине перевала, и, включив свой телефон, я написал Владу сообщение, что встреча назначена на вокзале в Аироло. Поскольку обычно у всех нас телефоны отключены, а сообщение Владу было доставлено, мы поняли, что он сообщение получил, и теперь знает куда двигаться, после чего поспешили оседлать свои велосипеды, и отправиться вниз. Для того, чтобы добраться до Аироло, нам нужно было сбросить немногим менее километра высоты, что, как вы понимаете, не составляет большого труда ни для чего, кроме тормозной системы велосипеда. Конечно, пальцам рук тоже было непросто постоянно жать на тормоза, поскольку они были неслабо переохлаждены влажным и холодным воздухом. Должен сказать, что мы неоднократно во время спуска по этому замечательному брусчатому серпантину жалели, что по дурости своей потеряли Влада, ведь у него с собой камера го-про, которой он мог бы запечатлеть те красоты, которые сложно передать словами.



Несмотря на то, что дорога была мощеной, мы все равно держали высокую скорость движения, порядка 50 км/ч, за что я в итоге и поплатился – у меня лопнула одна из спиц заднего колеса, образовав восьмерку. Однако на самом серпантине я этого не заметил, а обратил внимание на восьмерку лишь ближе к ночлегу. Забегая наперед, скажу, что так с одной отсутствующей спицей благополучно и добрался до дома.
   Сбросив несколько сотен метров высоты, нам начали встречаться участки дороги, на которых брусчатка заменена на асфальт. По нашему предположению, здесь дорожное покрытие пришло в негодность, и его заменили на асфальтовое. В общем, очень резво мы въехали в Аироло, и принялись искать вокзал, ориентируясь по железной дороге и скоплению поездов.

Довольно быстро сориентировавшись, мы обнаружили на вокзале Влада, который уже нас ждал. Конечно, по автобану и через тоннель добираться быстрее, чем по серпантинам )) С момента, когда мы потерялись, прошло порядка часа, у всех уже успели стихнуть эмоции, поэтому в момент встречи все четверо благоразумно сдержались и не позволили себе какие-либо высказывания по поводу недавнего происшествия.
   В Аироло мы планировали завтра попасть на экскурсию по сыроварне, однако она сегодня уже была закрыта, а Виталий настаивал на том, что ну её к черту(тем более, что нам уже довелось побывать на двух сыроварнях, пусть и мельком), а лучше заночевать еще ниже, чтобы было теплее. Решив, что нам действительно незачем платить за прогулку по сыроварне, на которой мы увидим мало чего нового, мы поехали дальше.
   Дорога проходила в ущелье, которое плавно теряло свою высоту, поэтому ехать было легко и быстро. По обеим сторонам ущелья находились горы, высота вершин которых была около 2500 метров. Проехав еще чуть меньше десятка километров, и достигнув половины планового пробега на завтра, мы нашли небольшое чистое озеро вдоль велодороги. Судя по всему, фазенда, располагавшаяся на его берегу, была рыбацким клубом. Мы же решили остановиться с другой стороны, в зарослях кустов.
   Выбрав себе поляну для ночлега, мы с Саней отправились на поиски питьевой воды в этом клубе, а Веталь с Владом принялись устанавливать палатку. Когда мы вернулись обратно с полными воды бутылками, то обнаружили, что палатка установлена на грунтовой пешеходной дороге, и занимает всю её ширину. Пока мы шутили и спорили относительно целесообразности её переноса, мимо нас прошел мужчина, выгуливавший собаку, чем доказал нам, что дорога не безлюдная. Несмотря на то, что он жестами показывал нам, что мы ему не мешаем, мы всё же перенесли палатку на другое место.

   С трудом найдя дрова(наломали сушняка с деревьев), мы быстренько приготовили на костре пасту с сыром, и умяли её вприкуску с хлебом и колбасой. Сегодня была очередь Сани записывать аудиоотчет о минувшем дне, и в процессе записи он непрестанно ходил туда-сюда по поляне. Когда он закончил, он вернулся с пучком свежесобранных невероятно ароматных трав. Поскольку мы доверяем знахарскому таланту Сани, то недолго думая, было решено сделать из них чай. Пожалуй, вкуснее чая мы ещё не пили!
Собирался дождик, но нам  было все равно, поскольку после трапезы уже не было сил ни на что, кроме сна.

[20.06. День пятый. Лунгерн – Мюррен (примерно 55 км)]

20.06. День пятый. Лунгерн – Мюррен (примерно 55 км)
Проснулись мы согласно всех наших походных традиций – раньше всех встает Виталий, следом за ним просыпаюсь я, потом встает Саня, ну и уже из почти разобранной палатки вылезает Влад. С утра было прохладно, однако, к счастью, дождя не было. Еще вчера вечером мы приметили добротную детскую игровую площадку с интересными аттракционами, но вчера вследствие холода и дождя нам было не до развлечений.

Сегодня же мы взяли с собой нашу утреннюю трапезу, и отправились в направлении качелей и горок. Позавтракав и накатавшись до головокружения, получив тем самым уйму удовольствия и хорошего настроения, мы собрали палатку, вещи, и уже уезжая обратили свой взор на небольшую церковь(скорее даже не церковь, а молебный домик), который был открыт. Зайдя в него мы увидели иконы, свечи, небольшие стульчики, вытесанные из гранита, и свисающая верёвка для звона в колокол, висевший у вершины. Мы, конечно же, не могли не позвонить в него, после чего уже и выдвинулись в путь!
Со вчерашнего дня остались непреодоленными 2-3 километра дороги, и сотня метров высоты над уровнем моря. Разобрались мы с ними довольно резво, а в награду получили симпатичный вид на лужайку, окруженную лесом.

Наш небольшой перевальчик был на высоте около тысячи метров над уровнем моря, после чего мы начали стремительный путь вниз, и со средней скоростью 45 км/ч прибыли в Балленберг – музей швейцарской деревни под открытым небом. Честно говоря, мы еще перед выездом в поход решили его не посещать, поскольку для нас и так вся Швейцария с её старинными домиками словно музей, однако, проезжая мимо, мы с радостью воспользовались музейными санузлами в гигиенических целях. Побрившись и помыв головы, мы двинулись далее в путь – в городок Бриенц, расположенный на берегу живописного и большого Бриенцского озера.



Закупившись продуктами в Билле, мы подъехали к пирсу у озера, и перекусили, обустроившись на лавочках.

Озеро очень приятного бирюзово-голубого цвета, и находится в окружении гор. Слегка отдохнув, мы выдвинулись в путь, а предстоял он нам не по северной стороне озера (где мы сейчас были), а по южной стороне, поскольку собирались посетить один симпатичный водопад - Гиссбах. Сразу после выезда из города мы пересекли реку, впадающую в Бриенцское озеро. Причем, река была по цвету глинно-цементного цвета, и казалась очень грязной. Удивительно как река до сих пор не сделала озеро невероятно грязным. Вот уж саморегуляция природы! Южная сторона озера более гористая, поэтому мы сразу же принялись штурмовать довольно резкий подъем. Влад по дороге умудрился приобрести себе у фермеров молока, а мы тем временем прибыли к водопаду. Водопад представляет собой 14 каскадов суммарной высотой порядка 500 метров. Туристическая дорога привела нас к обзорной площадке, с которой видно два самых нижних каскада в одну сторону, и еще три каскада в другую сторону, и оттуда можно было по специальной тропе прогуляться под четвертым снизу каскадом водопада, потрогав рукой воду, несущуюся вниз. У подножия водопада находится гранд-отель Гиссбах, построенный еще в 19-м веке.





А вот так нужно перевозить три десятка велосипедов в одном автомобиле:

Далее нас ожидала живописная дорожка по пути в Интерлакен – небольшой но известный туристический городок, расположенный между Бриенцским и Тунским озерами. По дороге в него мы заехали в Изельтвальд – к красивому замку на небольшом отроге суши, выступающей в Бриенцское озеро.



Однако замок этот оказался не очень ухоженным, когда мы подъехали к нему вплотную. Немного перекусив, мы двинули дальше. Зная, что после Интерлакена мы распрощаемся с этим живописным озером, вдоль которого едем сейчас, мы высматривали место поудобней для купания. В итоге мы его нашли. Как обычно, это был чей-то частный небольшой пирс, с которого мы и зашли в воду. Вода была довольно освежающей. По небу в этот день плыли облака, и когда солнце за ними не пряталось – было достаточно тепло, а вот без прямых солнечных лучей – прохладно.
Интерлакен оказался в принципе симпатичным городком, но ничем особым не выдающимся. Покатавшись по нему, мы направились на выезд – в Долину водопадов(или Долину Лаутербруннен), в которой нам сегодня предстояло заночевать.

По дороге к выезду нам попался супермаркет в котором мы снова взяли себе немного еды, а Виталий также приобрел каремат необычайной толщины.
Проехав несколько километров, нам начал открываться вид на водопад Штауббах – высотой 297 метров, вода которого пока летит вниз со скалы – почти разлетается на водную пыль, а потом собирается воедино на нижней ступени водопада.

Приехав в Лаутербруннен(симпатичный городок в живописнейшем ущелье), мы припарковали велосипеды на ж/д-станции, а сами купили билеты на поезд в городок Венген, находящийся на одной из стен ущелья. Это небольшой городок, находящийся на высоте 1270м над уровнем моря, на 400 метров выше долины Лаутербруннен. Проезд в одну сторону стоил 6,5 франков с человека. Поезд был небольшим, и ехал вверх с существенным уклоном. Народу ехало в поезде предостаточно.



Городок был типичным уютным представителем небольших швейцарских населенных пунктов. В нем было пару центральных прогулочных улиц, а также из некоторых смотровых площадок открывался замечательный вид вниз, на долину и виднеющийся водопад Штауббах.

   Мы взяли с собой небольшой перекус, и решили разобраться с ним неподалеку от церкви, к которой пришли ориентируясь по шпилю. Мы не прогадали – на заднем дворике церкви было несколько скамеек, с которых открывался вид на ущелье. К сожалению, над вершинами гор, возвышающихся над ущельем, сегодня нависали тучи, поэтому нам не довелось увидеть самую высокогорную ж/д-станцию в мире, которая находится на горе Юнгфрау, и подъем на поезде на которую стоит порядка 150 евро. Посидев там немного, мы начали чувствовать, что к вечеру на этой высоте стало холодать, и решили собираться в обратном направлении. Можно было спуститься вниз и пешком – трекинговые тропы для этого имелись в наличии, но учитывая накопившуюся за день усталость, и зная, что завтра нам нужно будет преодолевать первый большой перевал в нашем походе, мы приняли мудрое решение спуститься вниз тем же способом, которым и поднялись – на поезде.
   На ночлег мы собирались стать чуть дальше Лаутербруннена, возле поселка Мюррен, поэтому двинулись дальше по ущелью в направлении живописных гор, проехав мимо водопада в скале – Трюммельбах, который собирались посетить завтра утром. Не доехав до Ленгвальда(нижней станции городка Мюррен) буквально километр, мы стали на ночлег в небольшом лесу у подножия стены ущелья.

Место ночлега второй день подряд необычайно порадовало нас – такого гигантского лагеря мы до этого еще не разбивали! Место костра было скрыто от прохожих за огромным валуном, на котором кто-то со стороны костра нарисовал огромную мордаху кота, велосипеды стояли врассыпную по лесу метрах в 30-ти от костра, а еще метров на 15 дальше мы нашли место для палатки. Причем, такие габариты лагеря были не нашей прихотью – других более удачных мест для костра и палатки не нашлось.

   Лес был достаточно темным и влажным, и костер разжигался нелегко, несмотря на то, что мы притянули несколько сухих бревен из одного местечка неподалеку. На ужин у нас были макароны с сыром и поджаренными на костре сосисками. Ну и плюс розовое швейцарское вино. Обсудив у костра впечатления от необычайно насыщенного красотами природы дня, мы отправились спать.
21.06. День шестой. Мюррен – Майринген(ущелье Ааре) (примерно 55 км)
   Как обычно, проснулись рано, и засобирались в путь. Только выехав из лесу на дорожку, что проходила вдоль реки Weisse Lütschine в ущелье, мы обнаружили, что Виталий пробил колесо своего велосипеда.

Пока он приводил велосипед в порядок, Мы с Владом сгоняли чуть дальше по ущелью, ближе к тупику, и добрались до Мюрренбахского водопада – того, который сейчас считается самым высоким в Швейцарии, обладая высотой в 417 метров! На табличке возле смотровой площадки на водопад было описано, что он был признан высоким после нескольких лет дебатов на счет того, является ли он цельным водопадом, или цепью каскадов. Вернувшись к месту поломки, Влад еще успел сложить пирамиду из камней на берегу реки, подобно традициям других туристов, которые здесь присущи, но сделал он это со всем полагающимся ему максимализмом – пирамида вышла очень большой, но не самой пропорциональной.
   Итак, Виталий починил колесо, и мы взяли путь на выезд из ущелья, возвращаясь по вчерашему пути, и в первую очередь поехали к Трюммельбахскому водопаду.

Вход на объект стоил 11 франков, и включал в себя подъем на лифте внутри горной породы. В этом лифте нам встретился интересный персонаж – лифтер, в возрасте порядка 35-40 лет, который говорил на 6 языках, в т.ч. и на русском! Оказалось, что он жил в Москве 2 года во время работы над Сименсовским проектом «Сапсан». На мое замечание о том, что на деньги, потраченные на этот ж/д-проект, можно было все эти вагоны запустить в космос, лифтер с улыбкой согласился. Водопад произвел впечатление. Чувствовалась мощь воды, которая буквально прогрызла себе путь в скальной породе. Предусмотрительные швейцарцы проделали множество смотровых площадок в скалах, с разными ракурсами обзора.



На некоторых из них в воздухе стояла водяная пыль от водопада, и просмотр происходил с эффектом «полного погружения». Досадно было лишь то, что уровень наших фотоаппаратов не позволял сделать подобающие фото этого места по причине слабой освещенности. Вот уж частенько нам не хватает зеркалки в походах!
   Спустившись к велосипедам, мы в отличнейшем настроении продолжили свой путь. А причиной настроения, кроме чудесных водопадов и потрясающей долины, была также изумительная погода, которая стояла сегодня! На небе не было ни облачка, и нашему взору открылись все снежные вершины, которых вчера было не видать. На фоне этих вершин порой появлялись парапланеристы, а шум, похожий на работу пневматического пистолета, наводил подозрение на то, что где-то неподалеку по отвесной скале лезут альпинисты.
   В общем, мы со своими велосипедами чувствовали себя не посторонними людьми на этом торжестве активного отдыха, которое разворачивается в Швейцарии, как я думаю, каждый день.
   Путь наш сегодня лежал в Майринген, через Гриндельвальд, до поворота на который мы должны были вернуться мимо Лаутербруннена, который проехали вчера вечером. В городке в утреннее время было не так многолюдно, как вчера вечером. Тем не менее, Лаутербруннен произвел впечатление необычайно милого города, который, однако, в силу своего месторасположения, частенько оказывается перегружен туристами.

   Свернув в сторону Гриндельвальда, мы вновь оказались в ущелье, только теперь двигались не с севера на юг, а с запада на восток. Замечательная местность - горные заснеженные вершины, горная речушка, велодорога, источники чистейшей ледниковой воды, и подъемники в круглогодичные зоны катания на лыжах.



   В Гриндельвальде мы решили сделать привал с целью близкого ознакомления с местной кухней. В кафешке мы заказали порцию оберландского фондю, порцию раклета, и бокал лаутербрунненского пива. В состав фондю входили: фондюшница с расплавленным сыром и горелкой, не дававшей сыру застыть, и несколько тарелок непосредственно с едой, которую предполагалось макать в сыр: с беконом, хлебом, маринованными луком и огурцами, молодым отварным картофелем. Раклет – это огромный кусок подплавленного сыра с кусками лука, картофеля. Пиво было неплохим. За этот заказ мы отдали примерно 50 франков.

   Отобедав, мы продолжили путь далее, и потихоньку начали штурмовать перевал. Вдоль дороги шла уже ставшая привычной нам металлизированная лента под напряжением, частенько нас обгоняли автобусы, занимавшие всю дорогу, и предупреждающие нас о своем приближении очень смешным звуковым сигналом, похожим немного на пение в стиле «йодль». У местных велосипедистов автобусы пользуются бешеной популярностью: они цепляют велосипеды на специальные крепления сзади автобуса, и поднимаются на них на вершину перевала, откуда мчатся вниз на сумасшедшей скорости и не крутя педали. Мы, однако, решили, что у нас полноценный поход, и мы обойдемся без подобных читов, поэтому продолжили путь вверх. Дорога, тем не менее, была очень сложной в плане угла уклона. По этой причине мы сегодня очень много идем пешком, толкая велосипеды рядом с собой.



Вдоль дороги нам встретился интересный птичий питомник-зоопарк со свободным вхрдом, в котором имелось в наличии немало забавных сов + большие вороны и ястреб.



   На высоте порядка 1500 метров над уровнем моря обнаружили, что в эту пору года примерно здесь располагается наибольшее количество цветущих ароматных трав, формирующих из себя знаменитый альпийский луг. Свыше высоты 1600 метров начались небольшие сугробы снега, которые к концу июня еще не успели растаять. Несмотря на высоту, вследствие высокой солнечной активности нам очень жарко.



Облаков на небе практически не было, вот только из одной из окружавших нас вершин постоянно выплывали облака, словно эта гора выступала их генератором. По крайней мере, мне так казалось, и никто особо не стремился меня в этом разубедить. Найдя вдоль дороги интересный деревянный домик для отдыха, решаем там перекусить. Пообедали знаменитым сыром Грюйер, колбасой Саламетти, и хлебом. Сыр порадовал нас своей характерностью вкуса и прочно занял одно из лидирующих мест наших сырных вкусовых предпочтениях. Колбаса также оказалась неплохой.
Виды вокруг были невероятно завораживающими!

   Продолжив путь, мы почти сразу же разминулись со стадом коров, которые возвращались с высокогорного пастбища к себе на ферму. Некоторые особи в стаде были необычайно крупных размеров. Видимо, это какая-то особая молочная порода коров.

Собрав все свои силы, мы в итоге смогли добраться до вершины Гроссе Шайдег(1962 м над уровнем моря), откуда открывался приятный вид на долину, спуск в которую нам предстоял.

На вершине нас в качестве награды ожидал снежный сугроб. Поиграв в снежки, а также поев немного кристаллизированной воды, мы выдвинулись дальше, к спуску с перевала. Слева от нас была немаленькая толпа авиамоделистов, запускавших свои самолеты в небо. К слову, размах крыльев самолетов составлял 1,5-2,5 метра.
   Спуск был скоростным, однако не самым комфортным по причине плохенького(по швейцарским меркам) качества дорожного покрытия. В общем, на скоростях свыше 50 км/ч велосипед могло сильно трясти. А нам особо быстрее и не надо было, поскольку мы двигались по серпантинам, и поворачивать нужно было не реже, чем жать на тормоза. Через какое-то время нам по дороге повстречались велосипедисты, которые стояли на месте, и указывали нам на какую-то гору руками. Повернув голову вправо, мы обнаружили, что с одной из снежных вершин сходит лавина. В общем, это как ставшие нам привычными водопады, только вместо воды валит снег. (:
   На высоте 1500 метров над уровнем моря мы приобрели молока на ферме, причем по очень выгодной цене – по 1 франку за литр. Продал нам его пожилой мужчина, который и был владельцем фермы. Первые 5 литров он нам налил сам, причем наливал из чистых алюминиевых бидонов с помощью вымытых лейки и керамической кружки, после чего обмывал наши бутылки под водой. А когда мы пришли за добавкой в 1,5 литра(бутылку мы осушили сразу после приобретения) – он был уже занят смыванием с помощью струи воды коровьих отходов в сарае, и сказав что мы уже сами знаем что и как там набирать, отправил нас за молоком самостоятельно. К тому же, он за него потом уже и денег не взял, лишь пожелав нам доброго пути. Продавался у него и сыр, однако он не резал его кусками, а продавал сразу кругами по 15-20 кг, что для нас оказалось неприемлемым предложением, хотя Влад и предлагал катить этот круг впереди велосипедов. (:
   Во время спуска мы также проезжали мимо входа в ледниковое ущелье Розенлау. Посещение его должно было быть увлекательным, и было запланировано в качестве факультативного, однако у нас уже не было на него времени. Учитывая то, что завтра мы планировали посетить практически идентичное ему ущелье реки Ааре, решено было продолжить движение дальше без лишних остановок.
   Далее по пути нас ожидал городок Майринген вкупе со своей главной достопримечательностью – Рейхенбахским водопадом(высотой около 250 метров), который обрел знаменитость после того, как стал местом схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти в знаменитом произведении Артура Конан Дойля. Добраться до водопада можно двумя способами – подняться к нему на старинном фуникулере со стороны Майрингена, заплатив по 10 франков с человека, либо спуститься к нему со стороны Гриндельвальда, не потратив ни копейки. Учитывая то, что мы как раз и двигались со стороны Гриндельвальда, единогласно было решено воспользоваться эконом-вариантом. Опытным путем мы установили, что смотровая площадка была расположена от нас на расстоянии 332 ступеньки, которые мы с честью преодолели. Как оказалось, фуникулер уже не работал, поскольку мы прибыли сюда в начале седьмого вечера, а это еще была и суббота, когда никто в старушке-Европе старается не утруждаться лишний раз. Водопад был симпатичным, однако после увиденных на протяжении нескольких дней своих собратьев уже не поражал воображение. На смотровой площадке была установлена фигура Шерлока Холмса с прорезью для лица – для создания атмосферных фото. Мы план по фотографированию даже перевыполнили, поскольку обнаружили, что фигура съемная, что существенно расширило количество ракурсов и поз для фотографирования с великим сыщиком!



   Сам Майринген примечателен тем, что он считается родиной нежнейшего десерта – меренги. Судя по описаниям в интернете, владельцы местных кафе вовсю эксплуатируют этот факт, продавая данную сладость повсеместно, однако у нас сегодня уже не было никакого желания дегустировать взбитые белки – хотелось как можно скорее стать на ночлег, поскольку после многих часов пешей прогулки вверх очень хотелось прилечь и отдохнуть. Музей Конан Дойля вместе с расположенной возле него статуей Шерлока мы найти смогли, однако музей уже был закрыт, естественно.

Сам Майринген в лучших традициях жанра представлял собой практически полностью вымерший городок, как это обычно бывает по выходным в европейских странах. Лишь возле пары кафешек тусовалась молодежь, а возле одной из них еще стоял красивый американский мускул-кар 70-х годов в идеальном состоянии.
   Завтра с утра мы планировали посещение ущелья реки Ааре, поэтому ночлег нашли в 100 метрах от входа в него, в небольшом парке. Сумерки еще не наступили, поэтому мы пока что не ставили палатку, чтобы не вызывать лишних вопросов у людей, которые располагались на летней террасе ресторана, что находился у входа в ущелье. Пока ждали сумерек, нашли специально приготовленное место для костра, и приготовили там ужин.

В 10 метрах от места ночлега – берег реки Ааре. Река вполне себе полноводная, со стремительным течением. Обладает она интересным цветом – сероватым, однако в лучах заходящего солнца скорее бирюзово-сероватым цветом.
   По противоположному берегу реки иногда проносится одинокий вагон электрички(маршрут вроде Майринген-Зустен), в котором более одного пассажира не было обнаружено ни разу за все время наблюдений за проносящимися вагончиками.
   Благополучно поужинав и расставив в сумерках палатку, мы отправились спать. Ноги гудели, сил не было – день выдался насыщенным и в плане окружающих нас красот, и в плане физических нагрузок. День был полон заснеженных вершин, горных серпантинов, периодически попадающихся нитей водопадов на склонах гор, коров с колокольчиками, пасущихся на пастбищах, молочных ферм, и положительных эмоций! Ко сну отходили, стараясь не думать о том, что завтра нас ожидает затяжной подъем на перевал длиной 35 км.

[18.06. День третий. озеро Тюрлер – Люцерн (примерно 65 км)]

18.06. День третий. озеро Тюрлер – Люцерн (примерно 65 км)
Традиционно рано проснувшись, мы ощутили, что на улице достаточно холодно.

Натянув на себя теплые вещи, мы собрались в путь, и выехали на нашу велодорожку. Вдоль дороги случались небольшие участки с домиками, похожие на дачи. Удалось даже запечатлеть пару пенсионного возраста, хозяйствующую на земле.

Также вдоль дороги массово начали попадаться деревья черешен(эти ягоды из цугского региона знамениты на всю Швейцарию!), что не оставляло нас равнодушными.

Прилично позавтракав ягодами, на последнем из наших деревьев мы наткнулись на злющего деда, который нам что-то кричал, активно жестикулируя. Поняв, что он не разделяет нашего энтузиазма по поеданию черешен, видимо, с его деревьев, мы поспешили ретироваться. Практически после этого мы въехали в Цуг – красивый городок, расположенный на берегу одноименного озера.

Городок очень живописный, со старинными домиками, красивыми шпилями, а также замечательным панорамным видом на город с его набережной и озером.

Совершив обзорную прогулку по городу, мы решили, что для купания еще достаточно холодно, и поехали дальше – по набережной Цугского озера.

Проезжая мимо какой-то площади нам посчастливилось увидеть зоопарк-вольер, в котором было много довольно экзотических на вид птиц(в том числе попугаев). Дорога шла дальше, и в итоге привела нас на лодочную станцию на берегу вышеназванного озера, на которой мы решили искупнуться. Пройдя мимо таблички «Купание запрещено», мы вышли на причал, с которого и нырнули в воду, температура которой составляла порядка 20-ти градусов. Искупнувшись и проведя гигиенические процедуры, мы немного позагорали на причале, после чего продолжили путь.
Вдоль дороги всё время попадались домики невероятной красоты, по нашему мнению.

Дорожка шла по холмистой местности, а выехав на один из небольших перевальчиков, мы увидели на вершине его большущий дом с огромным швейцарским флагом на своей стене, а перед домом рос огромный вишневый сад, который мы снова не смогли пропустить. Когда мы уже достаточно подкрепились черешнями, мы увидели что из дома к нам идет женщина. Оказалось, что это была хозяйка сада и дома, однако она нас шла не прогонять, а поздороваться, и сказала, что мы можем есть черешен столько, сколько в нас влезет. Однако мы сообщили, что с нас уже довольно, а заодно осведомились, нельзя ли приобрести нам у неё молока. К своей радости, услышав, что это возможно, мы направились вместе с ней к дому. Купили мы у неё 3 литра молока за 2 франка, что очень дешево по швейцарским меркам. Женщина очень беспокоилась по поводу неспокойной ситуации в Украине, и мы даже слышали, как она звала в доме своих маленьких детей, чтобы они посмотрели на украинских туристов. (: Распрощавшись с этой невероятно дружелюбной домохозяйкой, мы продолжили свой путь, благо, велодорога нескончаемо радовала нас своим качеством.

Вскоре мы въехали в небольшой городок Иммензи, в котором решили ради разнообразия съесть что-нибудь кроме черешен.

На обед мы отведали домашнего молока и моцареллы, купленной незадолго до этого. Также Влад угостил нас Нутеллой с хлебом. Молоко оказалось невероятно вкусным, прямо таки сладким. После обеда мы осмотрели городок, удивившись тому, что один из фахверковых домов, судя по надписи на нем, был построен в 1705 году, и продолжили свой путь далее.
Преодолев небольшой перешеек между Цугским и Фирвальдште́тским озером, мы въехали в город Кюсснахт.





Пока мы делали фотки возле набережной, случайно пересеклись с русскоязычными людьми, которые уже давно живут в Швейцарии. Мило пообщавшись непродолжительное время, мы поехали дальше – к Люцерну. Велодорога взяла вверх, и с неё начал открываться великолепный вид на окрестности. Солнце светило безбожно, а мы подставляли под его удар свои голые спины, чтобы привезти с собой из отпуска хоть немного загара. (:

Двигаясь не спеша, в итоге мы приехали в Люцерн.

Это необычайно красивый и древний город, сыгравший важную роль в становлении и укреплении Швейцарской конфедерации. Несмотря на заявленное население в 58 тысяч человек, кажется, что народу в разы больше хотя бы за счет туристов. Возможно, так оно и есть. Первой достопримечательностью у нас на пути был Зеркальный лабиринт, находящийся в Ледниковом парке. В этом же парке располагается, кстати, высеченная из камня скульптура умирающего льва, которую еще Марк Твен назвал самой грустной и трогательной скульптурой в мире.

Немного в стороне от памятника находился музей ледниковой породы, средневековый музей, показывающий, как обитали жители Швейцарии несколько веков назад. Также в этом комплексе была вышка, предоставляющая доступ к панорамному виду на город. Однако вернемся к главному – Зеркальному лабиринту! Он нас неимоверно порадовал. Построен он был таким образом, что кажется, словно в стороны расходится множество дорог, и только одна из них была настоящей. Ориентироваться внутри было зачастую практически невозможно, и передвигаться приходилось на ощупь. Самые настоящие приключения Алисы из Зазеркалья!

Выйдя, наконец, из лабиринта, попадаешь в музей древней истории, показывающий интересные подробности путешествия ледников по территории Швейцарии 20 миллионов лет назад. Стоит отдельного упоминания тот факт, что за полчаса до закрытия стоимость входа в лабиринт с музеем снижается на 50%, после чего равна 7,5 франкам, что оказалось нам на руку. Пока мы ждали своего времени для входа – познакомились с русским парнем из Ижевска, который путешествовал по Швейцарии и северной Италии самостоятельно, и в итоге тоже составил нам компанию в лабиринте.



Дальнейший наш путь лежал в центр Люцерна, к его набережной. Вид открывался потрясающий – водная гладь, а над ней возвышаются скалы, местами укрытые снегом.

Одной из главных достопримечательностей города является деревянный мост Капельбрюкке, вместе с башней Вассертурм, которые выглядели волшебно. В то время, пока мы вели фотосессию возле данного моста, подбирая ракурс поудачнее, в кафе неподалеку огромная толпа народу, наряженных в оранжевую символику, шумно наблюдала как Голландия обыгрывает Австралию на ЧМ-2014.



Продолжив прогулку по городу, вскоре мы услышали какую-то мелодию на улице, и, поехав на звук, мы наткнулись на оркестр, наряженный в костюмы синего цвета, который исполнял разнообразные мелодии, неизменно срывая шквал аплодисментов со стороны зрителей.

Сложно делить город на отдельные достопримечательности, поскольку всем своим видом центр города является одной огромной достопримечательностью, которая и манит сюда так много путешественников. Время близилось к ночи, и мы решили становиться на ночлег в лесу недалеко от центра Люцерна с тем, чтобы завтра закончить осмотр достопримечательностей, к которым не успели сегодня попасть. Набрав воды в городском источнике перед привалом, нам пришлось преодолеть неслабый подъем, который дался нам ближе к ночи с некоторым трудом.

Уже перед самым ночлегом, в лесу, нам повстречалась косуля, которая грациозно умчалась прочь, как только увидела, что мы на неё пялимся. На ужин у нас были макароны с козьим сыром Savognier и вином Pinot Noir.

Отужинав, и немного посидев у костра, мы отправились в палатку.
19.06. День четвертый. Люцерн - Лунгерн (примерно 65 км)
Проснувшись, мы быстренько стали собираться в путь с тем, чтобы закончить ознакомление со столь приглянувшимся нам городом Люцерн. Пока упаковывали вещи по своим сумкам, мы услышали какую-то канонаду, которую, кстати уже слышали пару раз вчера вечером. Поехав на звук, и катаясь по вершине холма, мы приехали в итоге к замку Гютч, возле которого на смотровой площадке были расположены артиллерийские орудия, от которых и пахло порохом.



Вокруг пушек сновали швейцарские вояки, которые неспеша подтягивали свежие снаряды к орудиям, а в перерывах освежались пивком, которое бесплатно получали на барной стойке неподалеку. Оказалось, что сегодня празднуется Праздник тела Христова, и в качестве традиции военные будут выдавать залпы из военных орудий с 7 до 12 часов каждые 15 минут, после чего в упряжках лошадей повезут эти орудия в центр города. В ожидании следующего залпа, мы сели прямо возле орудий на парапете, и наворачивали сыр с хлебом. Вскоре к нам подошел командир этого артиллерийского расчета, которого мы между собой прозвали «генерал», и сообщил, что скоро они будут стрелять вновь, и нам нужно во избежание контузии передислоцироваться в сторонку, после чего выдал нам беруши. Устроившись на специально расставленные для зрителей стулья, и понаблюдав за парой выстрелов, мы поехали дальше.

Нас ожидала очередная достопримечательность – средневековая стена Музеггмауэр, сооруженная около 1400 года, длиной 870 метров, с восемью высокими башнями. Три из них открыты для посещения, но как раз одна из этих трех была закрыта на реконструкцию. Часы одной из башен имеют привилегию отзванивать каждый час на одну минуту раньше, чем все другие городские часы. Вход на стену оказался бесплатным, и мы прошли её целиком, поднявшись на верхние уровни двух башен, открытых к посещению.





Еще немного прокатившись по радующему взгляд центру города, мы двинули к выезду – наш путь пролегал далее по живописной велодороге вдоль Фирвальдште́тского озера, которое, кстати, русскоязычные туристы по понятным причинам любят называть Люцернским.

Перед выездом успели искупаться в бодрящих водах Люцернского озера.



Достаточно быстро доехав до самой южной части озера, вдоль которой нам предстояло ехать, мы решили отдохнуть и перекусить на попавшейся нам по дороге живописной набережной, в городке Хергисвиль. На набережной стояли скамейки, с которых открывался вид на тихую водную гладь. По бокам, и на заднем плане по отношению к воде, виднелись горы, плавно возвышающиеся над водой.



В самом парке был симпатичный фонтан, а неподалеку была гостиница, которая не работала по случаю праздника, но воспользоваться электрическими розетками и санузлом которой у нас получилось. Немного отдохнув, мы выдвинулись дальше, на юг в сторону Альп, по ущелью, внутри которого нам предстояло проехать вдоль тройки довольно больших озер, самое большое из которых носит имя Зарнер.

Начав движение по невероятно живописной дороге вдоль озера Альпнах, мы обнаружили, что нас в очередной раз обгоняют велосипедисты на шоссейных велах без какого либо багажа. Решив по какой-то причине в этот раз, что мы не смиримся просто так с подобным положением дел, мы втопили насколько хватало сил, и в итоге ехали наперегонки с этой компахой на скорости примерно 40 км/ч следующие 7 км, пока наши дороги не разошлись. К слову сказать, Влад таки обогнал их всех, что, учитывая количество вещей, которые он с собой возит, выглядело издевательством.
Окружающая местность продолжала удивлять нас своими необычными экспонатами.





Проехав еще немного по красивейшему ущелью, и миновав аэродром, на котором дежурили швейцарские военные, мы приблизились к сыроварне, находящейся между озерами Альпнах и Зарнер.



Нам очень хотелось приобрести молока, мы как раз решили немного отдохнуть и воспользоваться имеющейся в наличии розеткой, чтобы зарядить го-про и мобильные телефоны.

Свежее молоко должно было появиться на ферме через час, а пока мы ожидали его, Виталий нашел закоулочек возле фермы, в котором работал вай-фай. По ущелью плыли темные тучи, которым не видно было конца, а иногда шел кратковременный дождь. Спустя час действительно на ферму местные жители начали подвозить бидоны с молоком, причем среднестатистическая машина жителя, промышлявшего заработками на коровьем молоке – Subaru Forester. Приобретя 6,5 литров молока и 2 пачки сыра Sbrinz(твердый кусок и натертый в упаковке для использования в готовке), который здесь варили, мы двинули дальше – в сторону подьема с высоты 300 до высоты 900 метров над уровнем моря. В процессе покупки всего этого добра пообщались с хозяевами фермы, которые узнав, что мы из Украины, испытали замешательство, судя по их гримасам, и посочувствовали нам по поводу ситуации в стране.
Как только мы начали штурмовать небольшой перевальчик, намеченный на конец сегодняшнего дня, как начался дождь, который вскоре превратился в ливень, а вскоре – в град. Вдобавок ко всему уклон дороги стал таким, что было невозможно ехать, вследствие чего мы шли пешком под градом, бьющим по нам. Не мерзли мы лишь потому, что согревались от усилий, прилагаемых для продолжения пути вверх. Преодолев бОльшую часть перевала, нам открылся вид на озеро Зарнер, которое оказалось невероятно красивым по цвету, обладая оттенком между бирюзовым и голубым.



Сфотографировав его из укрытия под навесом(чтобы не залить дождем фотоаппарат) мы рванули дальше, в сторону ночлега.
Пропустив на узкоколейном переезде «Золотой экспресс»(заодно зафоткали и узкоколейку с горными зубцами) - один из железнодорожных панорамных маршрутов по Швейцарии, мы принялись из последних сил крутить в гору.



Остановились в итоге на вершине перевальчика с видом на озеро Лунгерер – не менее живописное чем Зарнер.

Место стоянки было чуть раньше, чем планировалось, но на то была веская причина. Мы остановились возле летней кафешки, которая хоть и была закрыта на ночь, но вокруг которой была инфраструктура – столики со скамейками, мангал, навес с сухими дровами, бумага в пакете для розжига костра, 2 биотуалета. Всем этим добром мы могли пользоваться, что делало ночлег под дождем более комфортным. В мангале мы развели мощный костер, возле которого просушили немало своих вещей, пока готовили себе ужин – гречку с молоком.
Чуть позже, уже возвращаясь из похода домой, мы признаем этот ночлег одним из лучших за всё путешествие.

[16.06 День первый. Майнау – Клайнандельфинген (примерно 80 км)]

16.06 День первый. Майнау – Клайнандельфинген (примерно 80 км)
Проснулись мы в начале седьмого. Утро не казалось солнечным по причине ночлега в буковом лесу, который знаменит своей тенью и прохладой. Тем не менее, на небе практически не было ни облачка, и день обещал быть замечательным.
С самого утра было решено вернуться к острову Майнау – слишком велик был соблазн воспользоваться замечательными бесплатными санузлами при входе на остров. Побрившись, почистив зубы и помыв головы, мы с легкой душой поехали в Констанц. Приехали мы рано, и продуктовые магазины, в один из которых мы хотели зайти, были ещё закрыты. В ожидании пробуждения города мы принялись его осматривать. Город симпатичный, расположен с двух сторон Боденского озера, в узком его месте.





Интересен он хорошо сохранившимся средневековым центром города с многочисленными фахверковыми домами, симпатичной набережной, а также интригующей статуей «Империя» - юной куртизанки работы Петера Ленка, по мотивам известного Оноре де Бальзака.  Установлена она в констанцской гавани и каждые 4 минуты делает оборот вокруг своей оси.
Ознакомившись с городком, мы направились в уже открывшийся супермаркет, где основательно затарились едой(колбасы, сыры, хлеб, йогурты) – мы знали, что в Швейцарии цены существенно выше. После проведения закупки мы направились в сторону границы.
Граница в классическом для Шенгена стиле – двери и окна заколочены, погранцов нет, можно проезжать, не сбавляя скорости. Вот мы и в Швейцарии! В глаза бросилось то, что сразу же исчезли солнечные батареи на крышах домов. Видимо, в Германии установка фотоэлементов в быту все-таки стимулируется государством по какой-то специальной программе развития. Если при въезде из Польши в Германию сразу был виден контраст, то при въезде из Германии в Швейцарию различия не бросались в глаза – обе страны в равной степени благополучны.

Нашей задачей на ближайшее время было произвести обмен валюты, поскольку в Швейцарии в почете швейцарские франки, что мы и сделали Райффайзен-банке в городке Эрматинген. Вилка курсов валют была минимальной, что радовало, а процентные ставки по депозитам типа 0,5 процента годовых при вкладе на 2 года внушали недоверие к банковской системе этой, так сказать, финансовой столицы мира. 

Обменяв деньги, мы практически сразу же приехали к замку Арененберг – замок 16-го века постройки, примечательный тем, что являлся чем-то вроде фамильного имения императорской семьи Наполеона. В данный момент там разбит небольшой и аккуратный сад, а внутри дворца – музей Наполеона. Внутрь имения ломиться мы не стали, ограничившись прогулкой по его окрестностям. С террасы замка открывается замечательная панорама на расположенную внизу долины реку и небольшие поселочки.



Дальнейшая дорога в западном направлении пролегала вдоль берега Боденского озера, и была щедро усеяна небольшими частными пляжами. Они представляют собой маленькие огражденные заборчиком с калиткой газонные лужайки, на которых располагаются шезлонги, столики, стулья, приспособления для гриля. На одном из таких участков нами было решено сделать кратковременный привал с целью омовения в озере. Саша с Владом решили воздержаться, а мы с Виталием не стали долго тянуть время, и окунулись с головой в воды Боденского озера.
Продолжив путь, мы двигались далее вдоль озера, мимо крохотного, но милого городка Штекборн.



После на нашем пути был остров Верд, попав на него при помощи длинного деревянного моста. На острове небольшая церквушка, заросли лаванды, и наглые лебеди.



По дороге нам неоднократно встречались деревья с черешнями, причем время сбора урожая как раз наступило, чем мы регулярно и пользовались. (:
Следующий городок на очереди – Штайн-Ам-Райн.

Безусловно, изюминкой города является большое количество домов с живописными росписями по штукатурке на главной улице. Размеры и сюжеты разнообразные, от античных и библейских размером почти во весь дом, до декоративных и небольших. Без преувеличения скажу, что городок просто захватывающий несмотря на свои более чем скромные размеры! Считаю его обязательным к посещению для людей, которые отведывают Рейнский водопад ввиду близости расположения.





На центральной улочке много кафешек, и еще больше посетителей. Интересным фактом является то, что этот швейцарский город в 45-м году по ошибке бомбили пилоты американских ВВС, что вызвало громаднейшие разрушения. В лучших традициях германоязычных народов все разрушенное было досконально восстановлено.
От Штайн-Ам-Райна до Диссенхофена мы снова ехали по немецкой части берега реки Рейн. Велодорожка была приятной, а интересной особенностью стоит назвать попавшийся нам по дороге киоск самообслуживания с биопродуктами(натуральные соки, домашние лимонады, печеньки). Можно было брать то, что хочешь, и класть в копилочку столько денег, сколько считаешь нужным(рекомендованная цена написана на бумажках). Я читал про такие в Норвегии, но своими глазами видел впервые!
И вот наконец-то мы в Штаффхаузене! Не то, чтобы нам сильно хотелось рассмотреть этот город, который ничем особо не выделяется среди своих собратьев.

Дело в том, что к югу от него располагается Рейнский водопад – крупнейший водопад Европы. Высота водопада — 23 м, ширина — 150 м, а расход воды колеблется в диапазоне 250-700 кубометров в секунду в зависимости от времени года.

Вокруг водопада имеется несколько смотровых площадок, но самая главная из них располагается прямо в середине водопада, и туда можно добраться на лодке от причала у замка Верт. Мы очень торопились, чтобы приехать до 17-ти часов, поскольку, судя по сайту лодочного причала, именно до этого времени и курсируют лодочки к самому сердцу водопада. И, как это обычно и случается, обстоятельства начали делать нам разнообразные подлости. Именно в данном месте навигатор преподнес нам наибольший провал в навигации за весь поход – он привел нас на очистные сооружения, к калитке, закрытой на замок! Кое-как разобравшись в ситуации, передав велосипеды через забор, мы все-таки смогли поехать дальше. Сначала приехали к замку Лауфен, с противоположной стороны водопада, а потом все-таки нашли дорогу к замку Верт.
Наскоро припарковав велосипеды, мы поспешили к кассе, и обнаружили, что она работает до 18:30, и мы без проблем успеваем прокатиться на столь желанную смотровую площадку.

Приобретя билетики по 7 франков за человека, мы поспешили на борт катерка, который довольно шустро доставил нас на скалу-смотровую площадку. Воистину, водопад производит впечатление своей масштабностью и живописностью. Глядя на него, прямо-таки ощущается мощь водной стихии.

Вернувшись на большую землю, мы увидели, что над нашими головами проплывает немалых размеров дирижабль, что, по нашим меркам, тоже было необычно.

Слегка отдохнув и перекусив, мы продолжили свой путь. На сегодня достопримечательностей больше не предполагалось, оставался десяток километров до ночлега.
Переехав через велосипедно-пешеходный мост, мы решили искупнуться в Рейне.

В этот раз воздержался только Саша, а мы трое окунулись в реку. Вода была довольно прохладной, однако это не мешало нам наслаждаться рекой и её стремительным течением.

Спустя пару километров после места купания нам попались деревья с необычайно спелыми, сочными, мясистыми и сладкими черешнями! Ответственно заявляю, что более вкусных я еще не ел. Несмотря на то, что желудки были ими уже набиты под завязку, мы все никак не могли остановиться. Прекратили мы это пиршество только тогда, когда от сладкого стало воротить.
До ночлега оставалась совсем ерунда, и вот, проехав небольшой городок, мы пересекаем интересный автомобильный мост через реку Тур, который сделан из дерева, и обладает крышей для защиты от непогоды.



Сразу после него нам нужно было свернуть вправо, и там нас ожидало запланированное место ночлега. Прибыли мы на него засветло, вольготно расположили палатку на берегу достаточно шумной реки, развели костер, и приготовили на нем сардельки.

Отужинав, все кроме Влада отправились спать – он в своих традициях продолжал наслаждаться костром.
17.06. День второй. Клайнандельфинген – озеро Тюрлер (около 70 км)
Подъем был произведен по будильнику в 06:20. Погода стояла хорошей, река никуда не делась, и всё так же продолжала шуметь. Поскольку этот поход решено было сделать не только культурно-географическим, но и гастрономическим, то на завтрак мы ели мягкие сыры с хлебом – Бри и Камамбер. Стоили они относительно недорого. Например, 200 грамм сыра Бри стоили 1,05 евро. Заценив изысканный сливочный вкус сыров в сочетании с плесенью, которой они покрыты, мы быстренько собрали палатку, и в 8 утра уже выдвинулись в путь.
Дорога сегодня преимущественно пролегала по маленьким городкам и деревушкам, вдоль велодороги нам встречалась ирга и черешня. Ирга приедается быстро, в отличии от черешни. (: В одном из мелких городков видели забавную картину – школьник, примерно второклассник, одетый в специальную светоотражающую жилетку, шел в школу. В руках он нес альбом с солнышком, и очень неприкаянно рассматривал все вокруг. Дорога в школу длиной не более 2 км занимает у него не менее часа, я думаю.

Первый крупный город на сегодня – Винтертур. Это шестой по величине город в Швейцарии, который гордо называется еще «городом музеев». По моему мнению, примечательным является уникальный музей «Технорама», однако он ввиду своей стоимости, а также наличия у нас лимита времени не был запланирован к посещению, к сожалению. Мы ограничились ознакомлением с центром города, маст-хэвной фоткой на лежачем деревянном человеке...


А также закупкой настоящих швейцарских сыров на обед на городской ярмарке(на завтрак мы ели французские).

Мы приобрели 5 небольших куска сыров: 3 разновидности Аппензеллера(молодой, средней выдержки и экстра-класса), Вашерон Фрибуржуа и Горгонзолу. Находились эти сыры в ценовой категории 32-38 франка за кило. Разные аппензеллеры мы решили проверить на предмет того, как вкус сыра меняется по мере созревания. Сыры оказались приятными по вкусу. Молодой сыр имеет более сливочный вкус, зрелый – имеет более выраженный вкус и запах. Причем, запах эти сыры имеют схожий с несвежими носками, что правда не мешало нам есть его. А вот вкус вполне приятный и необычный. Вашерон Фрибуржуа имеет еще более резкий аромат, и более выраженный вкус. Мы его заценили, но должен сказать, что сыр на любителя. Горгонзолу, по которому вовсю разрослась благородная плесень, заценил только Влад. Остальным она не особо понравилась. Отмечу также то, что вода из общественных источников кристально чистая, и имеет приятный вкус.
Прокатившись по улочкам Винтертура, мы выдвинулись дальше.

Дорога шла мимо живописных и очень мило декорированных домиков, а знаки вдоль велодороги не давали нам возможности заблудиться при всем желании.



Далее, по дороге к Цюриху, нас ждал первый небольшой подъем. Его пригород весьма большой(длился порядка 10 км), в нем очень много офисных центров уже есть, и видно, что продолжают строиться все новые.
Сам Цюрих – крупнейший город страны, самый дорогой город мира(по версии 2012 года), финансовая столица Швейцарии.

По городу у нас был заготовлен маршрут по центральным улочкам и площадям, посетили мы Линденхоф(Липовую Аллею) – парк с панорамным видом на город, на месте которого раньше был таможенный пункт римлян(непонятно, почему они забрались на самую высоту).



На Липовой Аллее каждый находил себе занятие, кто просто отдыхал, а некоторые разминали тело и разум.

Заходили в Гроссмюнстер – самый большой собор в городе, и в Церковь Св.Петра – самую старую в городе. Обе святыни чрезвычайно аскетичны, а Гроссмюнстер порадовал нас тем, что мы застали там исполнение органной музыки. Город достаточно красивый, благополучный и живой, но большие размеры порождают и некий дискомфорт в ознакомлении с ним – мы давно смекнули, что нам больше нравятся средние по размеру европейские городки.



Приобретя сувенирчики, мы поспешили направиться на городской пляж – было достаточно тепло, и охота было искупаться и освежиться после дня на велосипеде. Удобно оборудованного пляжа реки Лимат, протекающей через город мы не нашли, поэтому устроились возле Цюрихского озера. Пляж представляет собой огромный парк, покрытый газонной травой, где отдыхают обитатели города. Вода не отличалась высокой температурой, однако плавать было можно. Пока мы подсыхали, пообедали хлебом, салями, и сыром типа фришкасе – намазка с зеленью. Стоил он 65 центов за 300 грамм.
Для галочки полежали немного на газончике, после чего переоделись и продолжили свой путь. Переодевались мы в каких-то огромных кабинках общественных туалетов, которые напомнили нам капсулы космического корабля.
В Цюрихе дважды общались с местными, которые расспрашивали нас о нашем маршруте движения, спрашивали откуда мы, и давали некоторые советы и напутствия на дорогу. Первый – парень возле Гроссмюнстера(говорил, что Фуркапасс будет очень сложным), второй – мужчина на велосипеде сразу после пляжа(он нам поведал, что маршрут в целом очень удачный, однако дорога от Лугано до Милана не самая комфортная для велосипедиста). Отмечу также рекордное количество людей в костюмах и галстуках в этом городе, а также большое количество дорогих и престижных машин.

Выехав из города, мы взяли курс на оз.Тюрлер. На пути нас ждал перевал на высоте примерно 800 метров(подъем был на 400 метров).




Справились с ним без особых проблем, попутно пытаясь найти молоко в продаже у фермеров. Поиски пока что проходили безуспешно. На дорогах встречается большое количество автомобильной классики в идеальном состоянии. Такого количества подобных машин нет нигде, кроме Швейцарии среди посещенных нами стран. По пути вдоль дороги увидели оленя в вольере, а потом целое стадо оленей помоложе, одного из которых Влад ухитрился покормить хлебом.



Хотя на оз.Тюрлер разбивать палатки и жечь костры запрещено, мы успешно стали на ночлег, и приготовили вермишель с жаренными сосисками на костре. После ужина, пользуясь тем, что еще было время заката, прогулялись по экскурсионной тропе вдоль линии берега, после чего вернулись в наш лагерь, и улеглись спать.

[Швейцария – 2014]

Швейцария – 2014

Очередной наступивший год принес с собой, к счастью, и еще один большой велопоход. Я уже успел отметиться на этом форуме парой отчетов относительно велотуризма, они назывались Велосипедная Европа 2011, и Венгрия-Словения-Италия-2013. В качестве репетиции в 2014 году мы успели сгонять на майские праздники в Приднестровье и Молдову, посетить скальные монастыри, полюбоваться реками и водопадами, прокатиться по холмистому рельефу. Не будет лишним повториться с тем, что поход был очень даже долгожданным, достаточно хорошо продуманным и, как Вы уже могли догадаться, маршрут был проложен по Европе, к которой многие отечественные активисты так неистово стремились еще с ноября 13-го года. В этот раз он был проложен через Германию, Швейцарию, Италию, с акцентом на близкое знакомство со Швейцарией. В двухнедельном сроке похода мы выделили 1 день Германии, Швейцарии - 10 дней, а Италии – 3 дня. Старт похода был запланирован из немецкого города Констанц, что находится на самом юге Германии, на Боденском озере. Швейцарию мы запланировали переехать с севера на юг, не забыв посетить существенное количество её туристических достопримечательностей, а финиш, по прошлогодней традиции, был заготовлен в крупном городе северной Италии – Милане. Все наши ночлеги были запланированы в палатке в дикой местности, но определенный запас денег для остановок в кемпингах в случае необходимости у нас с собой имелся. Добирались мы из Киева в Констанц, и из Милана в Киев на автобусах, с пересадками в Нюрнберге и, соответственно, Львове. Компания подобралась классическая – четверо человек, которые пережили больше десятка совместных многодневных велопоходов на протяжении последних 7 лет, а именно Заровный Иван, Куканов Виталий, Зинченко Александр, Авраменко Владислав. Если описывать план поездки несколькими фразами, то впереди нас ожидало внушительное количество водопадов, озер, швейцарских деревушек и городков, пару крупных и знаменитых городов, и, конечно же, альпийские перевалы! Плюс большие достаточно теплые южно-альпийские озера и одна из мировых столиц моды. Ориентировочная нить маршрута такова: Констанц - Штаффхаузен - Винтертур - Цюрих - Цуг - Люцерн - Зарнен - Бриенц - Интерлакен - Лаутербруннен - Гриндельвальд – перевал Гроссе Шайдегг - Майринген - перевал Гримзель - перевал Фурка - Андерматт - перевал Сен-Готард - Аироло - Беллинцона - Локарно - Лугано - Менаджио - Комо - Монца - Милан.



Итак, впереди у нас 18 дней похода, 14 ходовых дней, к тому же неизменно хорошее настроение и призрачные надежды на отсутствие дождя в Альпах! Отсюда и начну своё повествование. Сразу оговорюсь, что, несмотря на все старания, моего таланта литератора не хватило для того, чтобы сделать отчет более кратким. Поэтому читатель может ориентироваться по интересующим его частям маршрута, глядя на названия дней, а самые нетерпеливые могут лишь просмотреть фотографии, и прочесть итоги поездки.
13.06. День минус второй.
Пятница тринадцатое. Особо суеверных персонажей среди нас нет, поэтому к подобной дате мы относимся спокойно. У всех нас традиционная суматоха по подгонке дел и рабочих задач перед отбытием в отпуск. Выезд намечен на 17:30 – именно тогда отправляется самая последняя электричка по маршруту Чернигов-Киев. Из Киева на раннее утро завтрашнего дня у нас запланирован выезд на автобусе до Констанца.  Все без опозданий встречаемся на вокзале, покупаем билеты на провоз себя и велосипедов в электричке, и грузимся в наши горячо любимые душные вагоны электрички, следующей «со всеми остановками». А что, времени у нас сегодня – вагон! Здесь все без сюрпризов – вечером пятницы за город выезжает тьма народу по причине разгара дачного сезона, поэтому недостатка в попутчиках мы не испытываем. За те 5 часов, что мы добирались до Киева, нам довелось встретить пару интересных персонажей. Первый – мужик из деревни Нежинского района, который ездил в Чернигов забирать телефон из ремонта. От него очень ощутимо разило «праздничным настроением», которым он обладал по факту починки смартфона своей жены. Настроение ему подпортили ребята с черниговского вокзала, которые украли у него деньги, банковскую карточку 4-мя пенсиями и пин-кодом на бумажке, и сумку с новокупленной одеждой. Несмотря на это, перегар у него не исчезал, как вы понимаете. Мы оказали ему посильную помощь – смогли включить его второй телефон для связи с женой, дали 4 гривны на проезд до села от электрички, а также нашли в интернете телефон горячей линии банка для блокировки карты. К сожалению, дозвониться на неё с мобильника у нас почему-то не вышло. Очередной вывод о том, что алкоголь - это зло. Второй интересный персонаж – бабулька, возвращавшаяся из пригорода столицы в Киев, видимо со своей дачи. Она живо интересовалась нашими велосипедами, загруженными всяким скарбом, спрашивала о некоторых подробностях нашего похода, причем вопросы были толковыми.  В Киеве вышли на ст.Протасов Яр, поскольку это ближайшая станция к нашему запланированному ночлегу  в Соломенском парке. Ночлег в кромешной тьме нашли без особых затруднений, отужинали салом с хлебом, и после столь патриотичного ужина отправились спать, поставив будильник на 6 утра.
14.06. День минус первый
Проснулись по будильнику, покинули палатку, и по характерным признакам местности обнаружили, что спали в притоне бомжей.

К счастью, вещей никаких не пропало, и никто нас ночью не беспокоил. Наскоро собравшись, мы двинулись в путь под моросящим дождиком к автобусной станции возле железнодорожного вокзала. Приехав за час до выезда, мы обнаружили, что наш автобус ярко-красного цвета фирмы-перевозчика Hauerhof уже нас ждет. Водители, увидев нас, сразу же завели разговор об оплате провоза велосипедов.

Этот вопрос – всегда отдельная песня, вызывающая во время наших переездов с велосипедами в общественном транспорте большое количество дискуссий с водителями либо контролерами. Водила нам зарядил по 25 евро с человека, мы сходу отказались, и сказали, что договаривались о бесплатном провозе велосипедов. На том первый раунд переговоров закончился, после чего мы выехали из Киева. Традиционно маршрут автобуса пролегал через Житомир, Ровно, Львов. Автобус, поначалу заполненный процентов на 20, постепенно наполнялся, пока в нем не осталось лишь пару свободных мест. После Львова у нас произошло ЧП – заглох автобус. Как выяснилось позже, при низком уровне топлива в баках автобуса, в топливопровод попали какие-то примеси некачественного горючего, и двигатель не смог на них работать. Водители колдовали над автобусом порядка 3-х часов - продували топливную систему с помощью остановившейся фуры, прокачивали вручную топливную систему, доливали нормальную соляру из канистр. Тем временем пассажиры постепенно впадали в панику, и обрывали телефоны диспетчерам фирмы-перевозчика, угрожая им судебными исками. К счастью, спустя 3 часа водители смогли прокачать топливную систему и завести автобус, после чего мы спустя полчаса уже были на границе. Перед нами было всего 4 автобуса, поэтому прохождение границы обещало быть достаточно быстрым. Водитель традиционно предложил сброситься по 5-ке евро для упрощения прохождения границы, но лично мы вежливо отказались от участия в подобной акции. Достаточно быстро пройдя украинских погранцов, мы подъехали к польской таможне. Там обнаружилась одна проблема – у одного из наших пассажиров виза начинает действовать 15-го числа, а до него было еще 2,5 часа. Все в автобусе были и так на взводе из-за поломки и опоздания, а теперь чуть не линчевали того пассажира! Но, тем не менее, уже дождались полуночи, через 5 минут после наступления которой в автобусе появился тот самый незадачливый пассажир, которого мы все ждали, и мы наконец-то продолжили свой путь по Польше. Все самое интересное на сегодня закончилось, плюс ко всему на нас уже накатила усталость – поэтому сразу после границы мы устроились в креслах поудобней, и отошли ко сну.
15.06. День нулевой
Впервые мы проснулись примерно в половине пятого утра – в креслах спать оказалось не особо удобно. За окном был загородный польский пейзаж, укутанный туманом. В полудреме мы наблюдали за проносящимися пейзажами, иногда останавливаясь для оплаты автобана и справления нужды на специальных остановках. Незаметно для нас мы оказались в Германии, и спустя буквально несколько километров от границы наш автобус остановила немецкая полиция для контроля документов. Заодно удалось запечатлить на фото суровые европейские правила в сфере справления малой нужды.

Контроль они осуществили всего за десять минут – сначала просмотрели у всех пассажиров паспорта, после чего выборочно проверили паспорта пассажиров по своей базе. Автобус продолжил путь в направлении Дрездена, а мы тем временем наслаждались видами на объекты альтернативной электроэнергетики – парки солнечных батарей и ряды огромных ветряков. Немного омрачился наш путь в автобусе напоминанием водителя о необходимости оплаты перевозки велосипедов. Проведя серию торгов и переговоров, мы сошлись на сумме 10 евро с человека, сколько и заплатили. Тем временем, мы уже въехали в Нюрнберг, где нас ждала пересадка в автобус поменьше. Перегрузившись в видавший виды Мерседес Спринтер, мы отправились в направлении Мюнхена.

Ограничение скорости в 105км/ч для этого автобуса практически превратило наш автобус в черепаху – большинство участников движения по автобанам нас обгоняли. Дороги были очень развитыми – многополосные автобаны, ухоженные и очень хорошо освещенные тоннели, и широченные мосты для животных!

Это такая железобетонная конструкция-арка над автобаном, на которую наваливается грунт, высаживаются деревья и растительность, после чего животные спокойно могут пересекать автобаны без риска для жизни. Интересным является и организация ремонта дорожного покрытия – очень тщательно все ограждается, ставятся знаки, и наклеивается ярко-желтая временная разметка. В Мюнхене мы проехали по знакомым местам – мимо Олимпийского парка и главного офиса БМВ в форме 4-х цилиндров двигателя. На автовокзале в Мюнхене мы воспользовались подвернувшимся шансом, и купили баварского пива в магазинчике к своему предстоящему ужину.
После Мюнхена в автобусе остались только мы четверо и водитель, и мы с ним мило разобщались. На нашу просьбу завезти нас не в Констанц, а на несколько километров в сторону – к острову Майнау, он ответил утвердительно, и сказал, чтобы мы говорили ему по навигатору куда сворачивать.
Выйдя из автобуса прямо возле острова Майнау, и выгрузив все свои вещи, мы наконец-то начали собирать велосипеды и закреплять на них свои рюкзаки. Подготовив своего легкосплавного коня к походу, я испытал легкое чувство эйфории по поводу того, что ближайшие 2 недели мы не будем пользоваться услугами автотранспорта, а будем лишь крутить педали велосипедов по красивейшим местам!

Вход на остров уже был закрыт, а в часы своей работы стоил 17 евро. Решив, что это слишком высокая цена для попадания на выставку роз для четверых мужиков, которые сами по себе не являются ярыми поклонниками этих колючих цветов, мы отправились на поиски ночлега, который и нашли в лесу в паре километров от острова. Примечательно место было тем, что в лесу в темноте летало большое количество светлячков.

Отужинав хлебом с салом, и запив это дело баварским пивом(брали 3 разных бутылки, очень понравилось самое дорогое – по 2 евро за бутылку, а название не запомнилось но по вкусу напомнило Hofbrau), мы улеглись спать.

Планирую велопоездку в Карпати летом 2015. Ищу велосипедисток/велосипедистов. Желательно веселые, компанейские люди. Поездка еще не 100% что состоится. Но если состоится планирую проезжать по нормальной дороге 100- 200 км/день. Велосипед у Меня с 26 ободами. Багажник / велорюкзак и все эти дела. Палатки,гамаки,костер... Я имею опыт поездок в 170 км/день в одиночку. Но груженым не ездил. Если какието пожелания есть пишите, хвалите, критикуйте...

Мне доводилось проезжать до 190 км в день при наличии походного багажа, но эта дистанция неадекватна для туризма, тем более горного ввиду присутствия рельефа местности. Чтобы иметь возможность насладиться походом, советую ограничить дневные пробеги в пределах 60-70 км/день, а если кажется, что такой дистанции будет мало - можно спланировать пару-тройку резервных радиалок, от которых в случае чего будет не жалко отказаться. Начинать действительно нужно уже в Карпатах, добираясь до места старта на поезде(электричке). По вашему описанию своего велосипеда сложно оценить тормозную систему, поэтому предупреждаю о необходимости наличия запасных расходных материалов к ней. А место вы выбрали для похода удачное, безусловно.

актуально ли наличие, желание продать, и начальная хотелка?