Сообщения

Подкину ещё пару вариантов в ценовой категории  бергамонта.
Kellys VIPER 3.0
Giant REVEL 3

Немного дороже Giant REVEL 4

Trek 2012 3500 вписывается в бюджет.

ардис был , я на запчасти к нему потратил больше общей стоимости велосипеда .

azimut - та же фигня.

Класс   

24 всёже получше чем 21 будет.

В данном случае это лучше только тем что 24-кассета(причем неплохая Alivio) а 21-трещетка. 
Если сравнивать кассеты, то опять же, кому то нужна ещё одна звездочка с энным количеством зубьев , а кому то нет.

3) из этого - так если выбирать, что же все таки лучше выбрать (особенно если учитывать, что я всё таки начинающий велосипедник, и хочу взять вел на перспективу)?

Бери тот который больше нравится внешне, подходит по ростовке и есть в наличии.

[VEAN]

Насколько понял, у трэка трещетка, не кассета. А это доставляет лишний геморой, если захочется перейти на 8 ск., например.
Насчет подбора передаточного числа - 21 ск. против 24-х. Асера лучше держит настройки и переключает, по крайней мере сам заметил существенную разницу.

Единственный нюанс у трека, это необходимость переспицовки  колеса при переходе на кассету, всё остальное меняется одинаково. И то, можно не спешить и поездить некоторое время на трещетке  дабы решить нужна ли кассета с большим количеством звезд 8, 9 или 10, учитывая стиль катания и стоимость расходников . Если всё устраивает поставить кассету семерик, или если с трещеткой будет все нормально( и такое бывает ) и вовсе не трогать.
Я кстати так и начинал, с семириковой трещётки
И что значит лучше держит настройки? Если переключатель нормально настроен, так он и будет работать, не зависимо от категории. Я существенную разницу прочувствовал только между Acera/LX .

Пока писал, VEAN уже опередил )

[Corwin]

Согласен с Corwinом, из этих двух лучше берг, но для "чистоты эксперимента" надо глянуть трек, стоимостью около 3500грн.
Ну и чтоб развить тему
Прочувствовать четкость переключения между  Acera/Altus - довольно сложно.
Выбор передаточного числа, такая же индивидуальная штука как и седло, тем более что обе системы  42/34/24

С апгрейдом, заменой изношенных узлов у этого бегемота будет проще, чем у трэка.

Чем проще?

На фотке не фикс, но руль такой формы я часто вижу именно на этих велах, найди их в инете и увидишь. Рули там самые разнообразные 

Для фикси вполне обычная.

Многие велосипедисты ездят с излишне длинными гидролиниями и не торопятся их укорачивать. Основная причина – распространенное заблуждение, что после обрезания гидролинии тормоз обязательно подлежит прокачке. Укоренению данного заблуждения способствуют и производители тормозов, которые в своих инструкциях настоятельно требуют полностью прокачивать тормоз после укорачивания гидролинии – но их можно понять, им лучше перестраховаться. Только Formula в инструкциях к своим тормозам пишет фразу о том, что прокачку после укорачивания следует делать, если в этом появилась необходимость (в систему попал воздух и холостой ход ручки увеличился)

Поэтому многие велосипедисты откладывают укорачивание гидролиний до покупки необходимого комплекта для прокачки или визита в веломастерскую, и зачастую, не находя возможности и времени ни для первого, ни для второго, ездят с длинными болтающимися гидролиниями до конца сезона

Тем не менее, шансы укоротить тормоза без прокачки близки к 100%, если Вы последуете предложенному ниже несложному алгоритму

Для работы потребуются следующие инструменты, приспособления и расходные материалы (на примере укорачивания гидролиний тормозов Avid):




1. Шестигранник 4 мм – снятие/установка тормозной ручки
2. Изолента – отметка места обрезки гидролинии
3. Рожковый ключ 8 мм – откручивание/закручивание опрессовочного болта-гайки
4. Пластиковый зажим для обрезки гидролинии – ровная обрезка гидролинии
5. Струбцина – удержание гидролинии и пластикового зажима
6. Макетный нож – обрезка гидролинии
7. Оливка и штуцер
8. Ключ T-10 Torx – вкручивание штуцера в гидролинию
9. Шприц с иглой – пополнение тормозной ручки и гидролинии тормозной жидкостью
10. Тормозная жидкость DOT 4 (5.1)
11. Иглы – удаление пузырьков воздуха из тормозной ручки и гидролинии
12. Рожковая насадка 8 мм для динамометрического ключа - затяжка опрессовочного болта-гайки с использованием динамометрического ключа
13. Динамометрический ключ – точная затяжка опрессовочного болта-гайки

1. Отмечаем изолентой место обрезки гидролинии, тщательно проверив оптимальность ее проводки/длины и сдвинув защитный резиновый колпачок за границу отреза



2. Закрепляем тормозную ручку на руле таким образом, чтобы входное отверстие под гидролиниию смотрело вверх

3. Аккуратно откручиваем опрессовочный болт-гайку



4. Быстро и аккуратно извлекаем конец гидролинии и закрепляем его вертикально (например, изолентой к рулю), чтобы тормозная жидкость не вытекала из гидролинии; с аналогичной целью устанавливаем вертикально тормозную ручку





5. Приступаем к обрезке гидролинии (для этого гидролинию также позиционируем таким образом, чтобы исключить вытекание из нее тормозной жидкости; в комплекте к некоторым тормозам (например, Shimano) идет специальный пластиковый зажим, состоящий из двух пластиковых половинок с канавками под гидролинию, с помощью этого приспособления, в которое помещается гидролиния и зажимается в тисках, можно легко, аккуратно и строго перпендикулярно отрезать гидролинию)



6. Надеваем оливку, вставляем штуцер (если штуцер заходит туго, то гидролинию с помощью того же пластикового приспособления можно зажать в тисках и аккуратно резиновой киянкой заколотить штуцер до упора; в случае с тормозами Avid штуцер имеет резьбу и просто ввинчивается в гидролинию)





7. Далее следуют самые главные операции, от правильности и аккуратности которых зависит, придется ли Вам после установки гидролинии прокачивать тормоз, или все закончится быстро, просто и качественно:

7.1. Закрепив вертикально гидролинию, капаете небольшую капельку тормозной жидкости на ее торец, в отверстие штуцера, далее берете иголку, по диаметру чуть меньше отверстия в штуцере, и как бы «проталкиваете» нанесенную капельку внутрь гидролинии, при этом появляются пузырьки, которые следует «схлопывать» (например, другой иголочкой), процедура повторяется до тех пор, пока Вы не убедитесь, что при погружении иголки на 1 – 1,5 см вглубь гидролинии оттуда не выходят пузырьки, во время удаления таким образом пузырьков подкапываете дополнительное количество тормозной жидкости, чтобы в итоге у Вас получилась гидролиния, заполненная до края и без пузырьков внутри



7.2. Аналогично поступаете с отверстием в тормозной ручке – капаете туда немного тормозной жидкости и удаляете образовавшиеся при вынимании гидролинии пузырьки с помощью иголки



7.3. Затем располагаете отверстие в ручке и гидролинию в горизонтальной плоскости и быстро помещаете гидролинию до упора в ручку и затягиваете ее опрессовочным болтом-гайкой (если все сделать быстро и аккуратно, без лишних легких ударов по ручке или гидролинии, то сил поверхностного натяжения вполне достаточно для удерживания тормозной жидкости от вытекания из отверстий в ручке и гидролинии, а так как мы уже добавили в оба отверстия тормозную жидкость «под завязку», в систему не попадает воздух)

8. Проверяем правильность затяжки опрессовочного болта-гайки с помощью динамометрического ключа (5 Nm для алюминиевой оливки)



В итоге получаем гидролинию нужной длины и тормоз, функционирующий даже лучше, чем до укорачивания, и все это - без процедуры прокачивания

P. S. Есть люди, практикующие другой подход: мне неоднократно говорили, что лучше мы прольем тормозуху из гидролинии и ручки, а потом все прокачаем, чем будем заморачиваться аккуратной разборкой/сборкой и «возней» с иголками

Здесь, конечно, каждый выбирает вариант, который считает проще и удобнее для себя.

Источник:bikelife

Допинг 

готовый велик можно найти в верхнем левом углу монитора.

Вот смотрю я на эту символику, а в голове почему то сразу возникает такая ассоциация

Выбрал вариант - да. Будет интересно ознакомится с мнением земляков на различную велотематику.

а то вы меня не знаете а уже сделали выводы

Поскольку мои вопросы были проигнорированы, мои выводы не изменились.